艺术饭
我的朋友巫昂搬去了宋庄，租了一个大房子，三层楼，有大画室，有大院子可以种菜，顶层有露台可以做“仰望星空状”，能养狗，能养猫，冬天有地暖，工作台有好几个，早上在东边，迎着朝霞，下午在西边，送走晚霞，房租便宜，也就是在城里租个两居室的价钱，还不能是精装的那种。
我去找她玩，顺便观摩一下宋庄的艺术产业，满眼的艺术馆，造型各异的房子，壮观场面快赶上“大跃进”时候的大炼钢铁的小高炉了。满大街都能见到艺术家模样的人，他们或者光头，或者长发，或者穿着个性，其醒目程度超过一盘宫保鸡丁里的鸡丁，小炒肉里的肉片。
据说常年在此驻扎的各类艺术家诗人有3000人，有人想到这3000人的作品能卖多少钱，我想的是：得有多少餐馆才能满足这3000个挑剔的胃呀。依据我的经验，艺术家扎堆的地方必然是吃货扎堆的地方，艺术家走南闯北，吃吃喝喝，艺术有优劣，吃货无真伪，我寻思着，这群艺术家聚会聊天的主题也无非是：吃喝、挣钱、姑娘……
巫昂进庄半年，俨然已经是庄内人了，她知道哪里好吃，哪里蒙事。宋庄虽小，也阶级分明，小堡村相当于富人区，许多有名的艺术家居住在此，对于外地刚来宋庄的新人来说，这里就是“革命圣地”，方力钧、栗宪庭的住处就相当于杨家岭。而在餐馆吃饭，能去米娜餐厅，苹果树下吃大餐喝咖啡的，也已经事业小有成，而刚来的落魄分子，只能和批发画板画布的打工仔混迹在驴肉火烧、桂林米粉处填饱肚子。
米娜餐厅开了不少年了，算是宋庄情调餐厅的元老级别，这里的老板是一对艺术家夫妇，米娜是老板娘的名字，一个简朴的院子，弄得有情有调，有菜地，有竹林，一个玻璃做的大屋顶，阳光可以洒下来。服务员是聋哑人，点菜的时候只需用手指指点点即可，他们都聪明能干。许多造型各异的艺术人士中午来，吃一碗燃面，再悄然远走。这里做川菜，地道的川菜，巫昂和我推荐这里的毛血旺，我觉得孜然焗兔腿更妙，口感筋道，上面洒满花生碎，辣，但是过瘾。麻辣水人参，其实就是泥鳅。在中国的西南片区，做泥鳅是厨师的拿手菜，肥硕的泥鳅，去头，混以仔姜，泡菜，辣椒，再用黄瓜片打底，泥鳅入味，肉质细滑，也可以尝尝里面的姜片，是一种动情的酸辣，有点冲，好吃；打底的黄瓜微微脆，其实我觉得如果在里面再加入一点魔芋也是不错。
好吃，但是总觉得太“宋庄”了。类似“宋庄style”的馆子还有苹果树下，艺术的劲头太足了，有点像放了鸡精的汤，鲜是鲜，吃多了容易口渴。我想找的是那种“给你一下子”的小馆子。
看电影我喜欢看“全片无尿点”的那种，吃小馆子我喜欢吃“菜单可以点一本”的那种，我又偏好重口味，巫昂跟我很对路，马上领着我去了另外一家，叫湘菜香。有点不好找，小馆子旁边都是卖画框画布的小店，算是艺术家们的配套工种。巫昂还在一家装裱店停了一下，原来她是取自己的画。原来这个女诗人、专栏作家、笔迹分析者、心灵鸡汤调配师，现在又多了一个职业——画家。
小馆不大，生意火爆，晚上要是晚来一会儿，排队是注定的。具体来说，这里的菜是湖南浏阳菜，出品貌似粗糙，一份份盛放在瓷碗里，实则锅气十足。北京有太多注重盘式的“瞎讲究菜”，这里的犹如在土地上野蛮生长的植物，带着烟火气。
真的几乎每一道都好吃，简简单单一款煎豆腐，已经灭掉大多数餐厅的豆腐菜，浑然味厚，里面软嫩，吃完这口豆腐，玛丽莲·梦露的豆腐我都不想吃。最妙的是金钱蛋炒拆骨肉，金钱蛋算是湖南乡间的做法，把鸡蛋蒸熟，裹上一点糊，炸至金黄。拆骨肉则是骨头上踢下来的肉，貌似散碎，其实最香。两者合一，几乎平趟宋庄。人说湘女多情，这道菜也如湘女，浓烈、香艳、下酒、下饭。据说宋庄许多餐馆现在都有金钱蛋，毫无疑问，这是溯源地，是宋庄的“庄蛋”。
在“庄蛋”的映衬下，巫昂也显露出吃货本色。她边吃边四处寻找，我问她在找什么。她说在找一个服务员。“是一个臭脸服务员，对客人冷嘲热讽，如秋风扫落叶般无情，每次来都得她拌嘴，几天不见还真想。”
我说，是不是嫁给艺术家了，有的艺术家也属于这种“受型人格”，喜欢这个套路。巫昂怅然说：“没有这个臭脸服务员，我都觉得这顿饭吃的有点寡味。”她说着挑起一片金钱蛋。这勾起了我对臭脸服务员的万千联想：她需要多么粗壮的灵魂，才能绝然面对3000名艺术家，面对5000名打工仔，300名美发学院的学生？我准备过两天再来一次宋庄，不为“庄蛋”，只为“装蒜”。
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