《遇见，卡瓦格博》：
清晨的独克宗古城还没有从昨夜的喧哗中完全醒来，窄窄的石头路面因为雨水的冲刷显露着五彩的斑斓，在晨曦中泛着光，滑腻中散发着潮湿的味道。街道两旁的酒吧、咖啡馆、小饭馆、客栈、藏刀店、手工艺品店门窗紧闭，行人寥落，好像都是为了配合独克宗早晨的片刻宁静。只有街口的白塔已经桑烟缭缭，塔下的那圈转山筒似乎刚刚被人转动过，还没有来得及摆脱动力作用下的惯性，依旧缓缓地、无声地转动着。远处龟山顶上的大转山筒在晨光中熠熠生辉，映衬得眼前这片藏式民居的白墙愈加如月色般温婉。
这座建于公元640年的古城在旅游的盛名之下，穿越了千年的烟云，每天只有在如潮的游人涌来之前，才真正应合了“月光城”之名独享片刻的幽静。
扎西像是突然出现在小街的另一端，康巴汉子壮硕的身体、黢黑的皮肤和总不离左右的军绿色帆布挎包都是我所熟悉的。才刚入秋，他已经穿上了羽绒外套，搭配着牛仔裤，虽是一身汉人装扮，可还是能一眼看出他康巴人的身份，尤其是他走路时身体摆动的弧度更充分体现了这个热爱锅庄和弦子的民族的体态特征。在外人看来不过是单调的重复的左右晃动的舞姿却是康巴人日常生活中必不可少的娱乐和表达方式，尤其是当酒精进入他们的身体之后。这种看似简单实则变化无穷的舞步恰到好处地体现了康巴人性格中豪迈率性的一面，在一整夜一整夜的狂欢中酣畅淋漓。这个生活在藏汉两地交界区域的藏族族群，之所以被称为“康巴”，正是因为“康”相对于卫、藏和阿里(西藏早期分为四部分，即卫、藏、阿里、康巴)足够边远，而“巴”便是特指这些生活在边地的人。人类学家则将这一地区称为“藏彝民族走廊”，这条“走廊”上分散居住着氐羌这一古老民族的后裔，他们保留有游牧的习性，活跃在中国版图上这条唯一南北走向的山脉附近。因印度洋和太平洋两大板块的碰撞和挤压而突然由东西转为南北走向的横断山脉，拥有草原、雪山、森林、汀河、冰川、湖泊，冷暖空气的不时遭遇成就了这里瞬息万变的气候特征。千百年来，汉族、藏族、彝族和纳西族混居于此，这种特殊的地理和气候，以及特定的族群分布使得康巴文化既有着显而易见的藏文化特点，又不可避免地结合了其他民族的特质。康巴汉子除了有着远近闻名的俊朗外表、能歌善舞，还以善于经商著称。历史上出过不少康巴商贾巨子，如今拉萨八廓街的生意人也以康巴人居多。他们见多识广、头脑灵活，同时也以性格剽悍而闻名。
扎西迎着我走过来，寂静的街上似乎回响着他铿锵有力的脚步声。他笑着，露出一口雪白整齐的牙齿，笑容让他看上去坦荡、温暖、直率。半小时前我们在电话里约定中午在古城的停车场见面。虽然，我已经不止一次到香格里拉，而且每次都会与扎西在独克宗古城见面，因为他是我认识的第一个康巴人，甚至是这座城里唯一的朋友。但扎西知道，对我说古城北门绝不如说古城停车场更能让我明白。这座据说是建在一块状如乌龟、面朝北方的坡地上的古城，有着曲折密布的街道，但在古城网状的街道上漫步绝不会迷失，因为每一条被行人踩踏得光滑的彩石道路最终都朝向城中心的四方街。这块面积甚至不足一块篮球场的广场，原本是当地人节庆时聚会的地方，在茶马古道商贾云集的年代，也曾经是南来北往的马帮和商人们交换货物、收集信息、歇脚休息的地方。如今，每天不到中午这里已经挤满了来自世界各地的游人，他们慕“香格里拉”之名远道而来，从这里开始了解这座康地县城。这里可以满足他们对于康巴人的好奇，同时印证“香格里拉”投射在他们心目中的所有想象——高原炽烈的阳光、湛蓝高远的天空、通透纯净的空气、热情奔放的民族。读过小说《消失的地平线》的人还能在这里找到现实中的蓝月亮峡谷、寺庙、僧人。但也有不少游人，在这里搜集更多的旅游信息，再次出发去更远的地方，看更多的风景，因为他们相信，“香格里拉”并不是那个叫希尔顿的英国人道听途说后编撰出来的虚拟世界，它真实存在于藏民族的心中，也真实存在于茫茫雪山深处。
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