让-克罗德?布洛涅（1956— ）

法国著名作家、诗人和历史学家，列日大学文献学教授，法国文人协会主席。从1986年起，他出版了三十多本有关社会风俗的著作，其中包括《羞耻的历史》《单身的历史》《求爱的历史》《女性的羞耻》《男人美学》《西方婚姻史》等。其作品已被翻译成多种语言。

　　风骚，不是引诱的艺术，而是自我表现的艺术。
　　风骚，不是炫耀、浮华，甚至俗气，而是个性风尚的自我追求。风骚的人，想要特立独行。古代哲学家、纳粹分予、纨绔公子，虽然没仃在词语上形成“帮伙”，但在不断发展的历史浪潮中还是彤成了“风骚群体”。
　　柏拉图认为风骚、善和实用存在完美统一性；恺撒不堪忍受谢顶，恳请元老院允许他**地佩戴桂冠；缪塞公开表明风骚意味着拒绝朴素自然；波德莱尔将头发染成绿色以显独特；面对竞选中激进张扬、皮肤晒得黝黑的肯尼迪，势头强劲的尼克松因不修边幅而黯然失色……你看到的是真诚、迂回地表露做作？还是含蓄、奇妙地施展朴素？备受青睐的优雅和遭人诋毁的风骚如何甄别？《男人美学》引经据典，纵穿古今，带你领略各个时代下“风骚”之人的各种“风骚”，帮你更加清晰地了解当今社会推崇“男色”的深层缘由……

“……小说家和历史学家——让-克罗德?布洛涅，已经出版过很多本畅销书，这本谦虚的著作更是从迷人性和厌恶性两个方面论述了男人爱美的历史发展渊源，透析了男人虚荣心的复杂性。”

                                      ——马克?柏盖  《摇滚怪客周刊》

拒绝奢华： 衣着

希腊从一开始就是个艰苦的地方，往来联络并不畅通，房屋塌损严重。对于修昔底德，这刚好可以解释，他的百姓为什么总是佩戴武器、盔甲不离身。然而，从公元前六七世纪开始，东方时尚给希腊服装带来了优雅，首先是爱奥尼亚殖民地，尤其是奢华逸乐的惊人故乡吕底亚，停留在希腊人的想象中。刺绣的豪华长裙，染成蓝色、紫色、桔黄色，布料轻薄到透明，公元六世纪风靡整个地中海。米堤亚战争结束后，对于服装的改革抵达雅典，但这种改革施行的不均衡，让人大为怀疑之前的奢华。礼拜仪式用的祭品和服装依然很威严，优雅的人保留着对优质材料的热爱，殖民地人并没有追随雅典人的时尚。

在诸多殖民地中，位于卡拉布里亚的希巴利斯城Sybaris： 意大利南部一古都，该地民风骄奢淫逸。，从古希腊伊始就成了传奇，很可能是由于公元前五世纪的一个居民斯曼底里戴斯，“穿着极其考究精细的上流社会之人。”他让人用玫瑰花瓣缝制了一个厚垫子，但仍然抱怨这让他得了疱疹，以致于sybarite这个词仍然指那些游手好闲、骄奢淫逸之人。他们的生活排场，家喻户晓，成了意大利南部所有希腊移民的生活方式，这种风骚被看成是骄奢淫逸。邻近塔伦蒂诺人的风骚被阿德内揭露，是一种女人式的过分讲究： 他们脱掉全身的茸毛，穿着大红边儿的透明衣裙，卖弄身体。穿丘尼卡的人把他们当成“饰物柜”里的女人： 一个名叫斯达蒂里奥斯的人，“阿弗洛狄忒女人气的躯干”，身上穿得轻薄，一身丝绸，染成大红色和腥红色的衣服（公元前一世纪），有一点风骚的迹象都会招来斥责。希腊人而后是罗马人，为了避免遭受斥责，他们都拒绝穿太轻薄或太艳丽的布料。

这不是说雅典人拒绝任何优雅，事实上他们有别的规则，例如不对称的规则： 大衣的下摆在前部并不对称，其中一个肩膀，左肩，四周会制作些褶裥，右手提拉外套的动作（从左到右）极度优雅： 这位哲学家可能也被嘲笑像奴隶一样，不会捆扎行李，菜也不会做，但即便是最灵巧的奴隶也不会从左到右地摆弄褶裥，卖弄自己，柏拉图概况地说道。

体现在丘尼卡和外套上的风骚还不仅如此，他们避免使用流苏、镶嵌带、饰带、镶饰、刺绣、装饰……这是为了更好地突出褶子和褶裥，突出单纯的线条、基本的外形。“希腊人的思想，把建筑上的霸气理念运用到服装上。”如果说衣服的种类还不够多，但同一块布上可以制作的褶裥却各式各样：“令人应接不暇的各种款式，只是来自于［……］希腊人的艺术感情。”雷翁·赫泽为了尽力让戏剧重新产生老式服装的效果，他让大家看到，图案花样（条纹、方格……）是多么会破坏褶子的美感，然而布料边上的手缝带子却会突出褶裥，可以让人感受到布料的天然结构。

雷翁·赫泽用一种巧妙的技法形成褶子，然而有了亚麻质地的丘尼卡，可以让褶子与形成衣服褶裥的技法相互搭配。爱美的年轻人为了打扮得酷似斯巴达人，他们使用拐杖形状的长秆茎，维持衣服腋下的褶子。因而我们可以看到，年轻的纨绔子弟“披风褶子里穿了护胸甲，手柱拐杖，穿着优雅”，披风是一种时尚外衣，可以吸引路人的注意。

甚至还以穿白色衣服为风骚，这里不是说衣料的自然色，很可能还会有些装饰，例如脖子周围或衣料边上的颜色带子，这都是给兵士用的，大红色的外套是一种奢华，例如只有暴君的兄弟叙罗松才可以穿戴。尽管法令禁止穿有颜色的衣服进入任何公共场所，但是一个穷到买不起白色外套的人允许穿上深色tribntribn： 磨损的上衣，简便的大衣进入剧院。白色是一种奢华，在罗马，多米蒂安强制规定，要穿白色外套才可以进入剧场，马尔西亚尔坚决支持某个叫作贺拉斯的人，他身穿黑色衣服坐在服装统一的观众中间，棉絮飘落下来，浑身披着白色： 这不是风骚，是贫穷使然。

古希腊，随后是罗马共和国，摒弃了东方奢华那种通过堆砌饰物，表现“美”的品位，开始追求外形的搭配。因此，古希腊建立起当代的优雅理念，间接地让人意识到已经远离了的风骚。

罗马人的托加，尽管从一开始就各不相同，但制作原理却相似，它被裁剪成半圆形，不同于希腊人的长方形长袍。最初的时候，托加很窄很贴身，只能穿过一双手，不具备任何美感，在罗马共和国的最后几个世纪，托加变得宽松了很多，最讲究的人会把托加做得很宽大，六古尺（2.7m）长的托加拖曳在身后，好像贺拉斯告发的那个军官一样。在帝国时期，托加短了些，到腿肚中间的位置，罗马人也同样十分关注托加的褶裥，褶裥分成好几个阶段才得以完善，褶子成了优雅的穿戴： 宽大外袍上的折裥（“衣服的胸口部分”），从右边腋窝一直垂落到大腿中部，“肩带”用绷得很紧的环形软垫横跨胸部，“盾牌的下部”形成与隔膜齐平的波浪形褶皱。

这也同样必须符合最恰当的度。甘地连是杰出的时尚见证者，因为他认为演说家的衣服，除了要被大家看着之外，没有什么特别之处……对于那些炫耀自己很优雅的人，必须保持“优雅和阳刚”，介于这两者之间。托加的长度应该达到大腿半中间，介于女人的衣裙和百人队长的丘尼卡的长度之间。外袍上的折裥应该稍稍高于丘尼卡最低的边，肩带不能太紧（紧到让人喘不过气来！），也不要太宽松，撩到肩上的下摆应该从身后垂落下来，但不要遮住脖子，要不然就突显不出宽阔的胸部和高贵气质。

不能在整个演讲过程都关注这一点！如果讲了几句话之后，托加滑了下来，要迅速地把托加摆回原位，但是讲到激动之处，精心制作的褶子自然会乱……如果褶子还没有乱套，自然应该帮助修复。“左手可以用来把托加从喉部、从上半身的上部拿开： 因为太热了。如果声音变得更加有激情、抑扬顿挫，这样的话衣服也该有一副战斗的样子。”如果一切顺利，随便怎样都可以，哪怕演讲结束的时候“托加松松垮垮，彻底滑落”。

毫无疑问这是演说家的风骚，它如此夸张以致于普林尼指责西塞罗为了掩盖静脉曲张穿着很卡的拖加。行政官员被准许在丘尼卡上镶上大红色的带子，为了突显这些带子，托加上还可以制作些不同样式的褶裥。他们还会挑选像玻璃一样透明的布料，可以让人从一面看透到另一面。前一天就制作好布匹上的褶子以及盾牌的下端波浪形的褶皱，用夹子夹在鹿角上保持褶皱，第二天再弄直。以优雅而闻名的演说家霍腾休斯，他打了个特殊的结，避免褶子胡乱地垂落，确保垂落得有美感。他照着镜子搭配衣服上每个细节，他曾对他的对手提起诉讼，控告他在窄小的通道，紧挨着他走过，弄坏了他的精巧布置。“他坚持认为致使肩上的褶裥错乱，是不可轻饶的罪行。”讲述者温和地说道，他的这种风骚还不是那个时期最典型的。因为问题的关键是又悄无声息地回转到曾经发起优雅的上流社会的风骚中去了。

风骚的庇护所

帝国时期，被称为漂亮男人还需要什么呢？马尔西亚尔为高第留斯画的肖像可以告诉我们大概：“花少petitmatre，指纨绔公子，纨绔子弟，这里译作花少。，是指一个男人，他巧妙地打理头发卷儿，身上总能闻到一股香脂，总有一股肉桂的味儿；他嘴里轻轻哼唱着埃及小曲儿或加的斯小曲儿，和着不同的节拍，活动着脱去毛的手臂，人们看到他整天坐在女人们中间，不时地凑着耳朵说着些什么；他总是需要读些来自世界各地的短笺，他自己也不时地需要写信，他会避免碰触邻座的外套肘部；他知道每个男伴的心爱女人的名字；他游走在一个又一个晚宴中；他熟知伊尔比纽斯马种的系谱。”浓密的长发第一要紧，但还需要香水、脱毛、温和的姿态，洞悉上流社会谈论的所有时尚玩意儿。阿勒西比亚德就这样以一种“做作的随意”走路，身后拖着大衣，颈背弯着，发音不准地表达着自己的思想： 他的儿子模仿他时，至少就呈现出这种夸张讽刺的模仿。

塞内卡也是这么控诉他所处的那个时代： 人们的身体比女人都柔嫩光滑，人们涂抹的脂粉比妓女都多，而这些脂粉有教养的女人连用都不敢用，人们走路时软弱无力，每次走步兵方阵的时候，我们都佩戴着珍贵宝石。人们每天都会制造出新花样儿来玷污男子气概。

因此这就是男人风骚的其他几个武器，偏见常常拿这些来攻击女人。这样我们就可以明白，混迹女人中间的阿喀琉斯，就是因为他蔑视那些无聊的装饰物，最终暴露了自己。真相往往是不同的……

在希腊，人们对首饰的喜爱很久远，但是米堤亚战争之后受到了极其严格的抑制。年纪最长的人摒弃了花冠和用来固定长头发的金蝉，男人们只保留了耳环和手指上的印章。首饰可以很奢华，但要其实际使命。一根皮质或金属质的束发带就足够固定剪短了的发卷儿。象征成功的细带子是布料做的，许愿用的花环是鲜花或叶子做的。首饰主要是为了在节日或在庆典上派用场，当然也专门给女人用，女人才是男人的真正饰物。一个非常特例： prisclides是种戴在脚踝上、有时也戴在大腿上的环儿，常常用于男人、青壮年兵士、诸神，从最严厉的（宙斯）到最轻浮的（厄洛斯）。然而艺术中常常出现的首饰却没有过多的文字说明，关键是从最初的护身符变成了优雅的特征： 布料质地的细带子替代了金指环、珍珠链子、蛇形手镯……当然，这些饰物女人也可以佩戴。

在首饰方面，罗马保留了同样的东西，尤其是金首饰，老普林尼认为这是人类一切罪恶的源头。金银饰品是专门为女人打造的，但是爱美的男人绕开了这种精打细算的用途，在皮带和衣服流苏上镀上金，在脖子或脚踝周围吊上小金珠，其他人也毫不犹豫地炫耀着手镯、项链、尤其是戒指。

事实上金戒指彰显了高贵，从一开始就只有元老院执行任务的议员，才能佩戴，其他议员只能佩戴铁戒指，而且很快这种象征荣誉的饰物就变成骑士等级的标记；而且骑士中间，也只有王室车马队的人才有权利佩戴金戒指，私家车马队的骑士仅限于佩戴铁戒指。而有批准权的监察官，越来越愿意准许那些有职权的人、甚至被解放的奴隶或者普通士兵佩戴。台比留统治时期，最终投票确立了一项法律，根据财富和出生不同制定佩戴戒指的规章制度。但是装饰用的戒指种类繁多，公元前一世纪时要用首饰盒来存放戒指，混淆装饰性戒指和荣誉性戒指实属难免，而这种象征荣誉的戒指很快变成了风骚之物。

照普林尼看，应该尽力避免产生偏差： 左手戴戒指，因为左手会不时地藏在托加的褶子里，而且又不失体面，这可能是专门为了铁戒指构思的，它象征着下等阶层： 按照传统，普罗米修斯从高加索得救以后佩戴的就是这种戒指，是用囚禁他的链环锻造而成的。当它镶上宝石成为奢侈品时，佩戴时就要更加谨慎，要把它戴在不大受碰撞、不大惹眼的手上。相反，很快就显得有些风骚了，人们开始追求丰富多样的用材，堆砌大量的戒指，甚至每次步兵方阵都会戴着，戒指也变得越来越小，整个小指上戴的满满当当。

共和国末期，戒指种类繁多，但清廉的贵族则认为有些过于考究。玛厄於非常喜欢女人，穿得也像女人一样，格拉齐这样嘲笑他： 只需看看他的左手，一切就都明白了。有些人“炫耀”自己的戒指有多么重，而另一些人则不堪戒指的重压，更喜欢用轻质材料做成戒指，在上面镶上珍贵金属。最爱美的男人会根据戒指的重量，分成夏天戴的戒指和冬天戴的戒指。风骚甚至影响了那些遵循古老习俗只佩戴一件首饰的人： 小指（盖印章的手指）上戴戒指，“向别人炫耀自家柜子里还锁着更加贵重的东西呢”！沙里钮斯每根手指上都戴着六枚戒指，睡觉不摘，洗澡也不摘，这样我们就可以更加透彻地理解马尔西亚尔嘲讽他的那首短诗了，这不是富有的表现……而是贫穷的表现： 他没有首饰盒，事实上象牙首饰盒可能会比里面装的东西更昂贵，何况里面的东西有时还是假货。

至于花冠，人们喜欢它的“自然”，这一点并没有因为受到风骚的影响而改变。宴会上还是习惯用叶子和鲜花打扮自己，或者把叶子和鲜花编织成花环套在脖子上，但是如果脖子上套的花冠是用玫瑰、不是用月桂制作的，就会遭到阿摩纽斯的嘲笑，因为那是“十足孩子气的装饰，年轻的姑娘和女人们戴着会更好，而不合适热衷于艺术和科学的男人集会。”这“就注定会让本该标志着虔诚的花冠成了取乐的用途。”阿摩纽斯不是监察官而是优雅的诡辩家，他发起抨击只是为了增加说话的乐趣，他的反驳者艾拉顿则支持花冠，认为花冠可以让人随时随地闻到花香，医生特里丰认为有些香膏有解酒的功效，在宴会上，堇菜花和玫瑰可以抑制头昏脑沉，塞浦路斯仙客来、藏红花、鼠尾草可以让喝醉的人安然入睡，在既受欢迎又对健康有害的宴会上，可以用香膏按压胸部和脑袋，照他看来，使用香膏和使用鲜花的缘由相同。

不管是真是假，这种解释还是告诉我们这种精妙艺术在宴会上得到发展，天然（鲜花）中夹杂着人工（香膏），一些人觉得没有根据（取乐用途），另一些则觉得很合理（医疗用途），当不被人们理解的时候，可能会被认为是风骚。我们更有兴趣关注的是这种古老用途，而不是其最初的涵义。

贵重金属的冠冕和芬芳的花冠轮流交替，古时候风骚经历过新的性别化，我们在此将起到承前启后的作用： 脂粉、香水、香脂、化妆。事实上没有什么可以证明只有女人会习惯这么做。在古埃及，无论男女都一样，男人这样做也不会被怀疑是娘娘腔。埃及艺术表明，人们开始使用以锑元素为原料制成的眉墨： 效果确实很好，可能是出于宗教和医疗的目的，因为它象征着荷鲁斯荷鲁斯： Horus，是古代埃及神话中法老的守护神，是王权的象征。他的形象是一位鹰（隼）头人身的神祇。

的眼睛，但却通过刺激泪腺防止眼睛发炎。使用香脂非常合乎情理，连收入不高的工人都会抱怨，既没东西可吃，又没油可擦；士兵要求使用进口香脂而不用本地产的；牧师以及在俗教徒，都会在头上涂抹芳香的球果。

擦油不一定就是奢华： 没有肥皂的时候，人们使用对皮肤和头发有刺激作用的酸性物质洗漱： 木头灰和石灰、碱、钾硝酸盐、粘土……脂肪性物质可以使酸性物质变温和，于是夜间外出回来后，尼隆就会涂抹毒胡萝卜、（供焚烧的）香和蜡的油脂，去除脸上因疲惫而留下的痕迹，“第二天完全出乎意料，他的皮肤十分洁净清爽。”希腊文化中又一次传来诽谤言辞。照阿德内的说法，脂粉是由来自意大利南部克里特岛的雅皮吉人研制出的，他们的子孙后代遗忘了克里特岛人的朴实，变得极度淫荡，他们是最先在脸上涂脂抹粉、最先戴假发的人。

希腊的爱美之人并不排斥化妆，公元前四世纪末，统治雅典的德米特里·德·法雷尔就一直化妆。但是像首饰一样，尤其在共和国末期、罗马帝国时期，人们才开始过度化妆，因为年轻人化妆的目的，不是通过人为的日晒风吹增加男子气概，相反是为了模仿女人味儿。马尔西亚尔嘲笑说，沙里钮斯的面色已经很苍白了，可还往皮肤上涂脂抹粉。人们可以看出他没有在户外锻炼中把脸颊晒得黝黑，也没有在脸上敷上可以让面颊晒黑的粉底霜，而是为了让脸颊变得白皙，敷了女人用的铅白。为了柔滑脸部皮肤、延缓胡须生长，皇帝奥托在脸上敷上挤压过的面包心，用烟熏黑的针，画眉毛，以便眨眼的时候可以突显眉毛，还在脸上黏假痣，以便衬得皮肤更白皙……而且还用来遮掩奴隶们的铁器烙印！

身体上的护理也被认为是“近乎女性化的风骚”，例如奥托很喜爱脱毛： 希腊人非常鄙视这种野蛮的技艺，这种技艺从希巴利斯人开始，整个西部（意大利的西部）民众都习惯于用剃刀或松脂脱毛。阿里斯多芬揭露护理指甲需要指甲修剪师： 皇帝尤利安很骄傲自己从来没让人剪过指甲。

有香味的水同样遭到排斥，宴会时在头发上、脚上涂抹香水的习俗，在古埃及甚至在新约中都得到证实，因为玛德琳娜在基督面前涂了香水。阿德内证实了涂抹香水确实在希腊罗马的上流社会得到普及，但只有富有爱美之人才允许使用。埃及的香脂放在包金的盒子里，卖价很高，因此哲学家们指责这种“女人的习惯”，正如苏格拉底在卡里阿斯宴会中所说的，“其实没有男人会为了另一个男人擦抹香水，难道不是吗？”事实上，这些产品被认为用来刺激性欲，而男人使用香水，从内心是想激起女人的性欲： 在阿里斯多芬的《解放军》中，米芮娜为了推迟和丈夫高潮的时间，建议给丈夫涂上香水……然而却弄错了瓶子，拿给他性冷淡的香精（第938行诗）。苏格拉底认为在婚床之外涂抹香水就只能是为了吸引男孩。

他用貌似有理的论据，论证了自由人浑身散发着健身房的气味： 把奴隶和自由人浸没在芳香的精油中，都会散发出相同的味道。但是只有“自由人特有的劳动所产生的气味”才配得上他们的身份地位。古怪的风骚，如果按照字面意思推理，汗臭味就成了极度优雅，因为活动身体是自由人的特权！宾客如果过了去健身馆的年龄，如果想要了解这些人的气味，自然就会是他们品德的气味。

品德就像健身房一样，常常拖着难闻的公山羊味道，事实上，香水的功能就是遮盖这种难闻的味道……同时矛盾地揭露了香水使用者不讲卫生，例如普林尼认为波斯人始创了人造香味，可以在散发气味的部位涂抹香水，例如在脚掌上，奥托就是这样教尼隆的。科拉西纽斯用桂皮、肉桂以及那个时代最著名的化妆品商人出售的各种香精，精心装扮自己。马尔西亚尔对他一番嘲讽，诗人更喜欢什么也闻不到，而不是闻到这些美妙的芳香——言下之意，他至少洗澡了。对于波斯图穆斯的亲吻，他这样说道，“闻起来总是香气逼人其实并不好闻”，波斯图穆斯散发出没药的味道，暴露出他难闻的气息！

尽管哲学家说话都有所保留，香水市场“myropoleion”在雅典的存在，证明了香水业的成功。通过浸泡，用油脂萃取花香或者压榨当地生长的花（薰衣草、墨角兰、鸢尾花、鼠尾草、灯心草、玫瑰、百合、茴香），香水当场就可以制出。但更为稀少的、更加昂贵的、更受希腊人喜爱的是进口产品，埃及的海芋和小茴香，东方的没药没药： 又作末药， 是一种活血化淤、止痛健胃的中药，来自产地古代阿拉伯及东非一带。和桂皮。从公元四世纪起，香水配方越来越复杂，里面还加了安息香、半日花脂、樟属植物、甘松香、藏红花、海狸香、麝香、麝猫香、龙涎香……放在赋形剂（杏仁油、芝麻油、亚麻油、尤其是橄榄油）中稀释，添加些盐，避免哈喇，用树胶和树脂固定住。长久以来著名的香水师都把自己的名字冠在产品上，例如西西里岛人Megallos研制出的香水就叫megalleion。卢修斯·普洛提乌斯被古罗马的三位主管官流放，在他的藏身之处，散发出的轻淡香气出卖了他，如果这样一想，我们就会知道香水的气味还真是强烈。

爱美之人为了满足自己对美或高雅的欲求，这就是他们的办法。自然还得加上各种各样夸张的姿态、语言、演说……还有一定程度的恋鞋癖，这在中世纪时尤为突出： 我们只是借机提一提。希腊人、罗马人都没有能够遏制住年轻人对外表的欲求，但是他们会创造一些起伏，这样有助于区分优雅习惯好与坏。

引言001

第一章追本溯源013

风骚犹如失仪015

符合性别018

符合社会阶层025

符合民族精神028

形式与功能相统一039

与自然相统一044

避开社会礼仪048

风骚的范畴052

关注点： 头发053

拒绝奢华： 衣着060

风骚的庇护所063

第二章预定领域071

教会圣师与古习俗迎面相逢072

契合与光彩073

违抗上帝078

最高意图083

从中庸之道到不妥协090

风骚的限度095

普救说还是地方主义？096

引诱者的烦扰101

有权利享有美丽106

服装首饰116

还是谈谈头发117

首饰的魅力119

鹰嘴还是蝎尾？126

公鸡行为129

自吹自擂的士兵130

奢华和光辉139

风骚之人终于来了！150

第三章摩登时代155

外表戏剧： 文艺复兴风格和巴洛克风格158

奢华者： 喜爱奢华158

自夸者：  耀武扬威的男子气概167

嬖幸： 化妆的人工技巧172

耍帅之人： 艺术与矫饰179

自以为是的年轻人： 哄抬时尚186

新的提问法193

虚张声势之人和放荡之人195

茸毛： 质朴还是文明？200

登徒子和毛头小伙206

语言的风骚214

费兰特还是达尔丢夫?引诱式风骚223

人工技巧的成功228

假发： 统一性和多样性230

超越社会阶级： 君子238

卑微的侯爵和红色鞋跟243

衣冠不整和花少247

矫揉造作的花花公子256

第四章风骚的普及265

风骚成了语言268

脱去裤子，袒胸露肩269

自然与简洁276

英国狂： 纨绔公子和时尚潮人280

民主政体的风骚?289

厌倦还是反抗？294

风骚的悖论298

炫耀还是审慎？298

彩色还是黑白色？309

矫揉造作还是不修边幅？313

好品位： 伪高雅还是服装业？324

差品位： 颓废派还是萎靡不振的小伙儿?331

丧失男子性征的烦扰339

象征性饰物： 领带342

第五章外表的革命349

行为风骚351

思想的风骚352

社会风骚360

风骚和现代性366

身份认同和外表371

从放荡不羁的文艺家到艺术家381

不修边幅的风骚389

轻松自由还是爱好运动？390

我的军团士兵……396

从便装到运动装405

引诱式风骚412

感谢老板：  引诱雇主413

别动我哥们儿： 引诱群体420

大家都很漂亮： 普及引诱428

我，我，我： 自我诱惑435

外表风骚440

从流氓到格朗基风格……441

假两性畸形和中性450

从引诱者到都市玉男……458

译后序475

引文注释477

参考书目519