日月洲，1999年毕业于清华大学生物系，毕业后赴美国留学，继续进修生物学。回国后，对人类学发生浓厚兴趣，之后考取北京大学人类学研究生。自2007年，他首次赴印度圣地旅行，之后每年都会去印度旅行，边旅行边感悟，历时数年，写下了十几万字的印度圣地旅游散文。作者除了热爱旅行外，他的脚步亦走过很多偏远茶山，为大家寻找纯净合道的好茶，目前往返于北京和云南等地，为古树茶收藏机构“茗寿堂”堂主。

　　这不仅仅是一次视觉盛宴，更是心灵的洗礼。从尼泊尔到印度，沿着几千年来一条通往佛教圣殿的路，走过佛陀从诞生到涅槃的每一步圣迹，在回溯中穿越千年的时光，聆听古代信徒低声的吟哦和祈祷，贴合着他们曾触摸过的大地或台柱的余温。
　　不断的离开，不断的遇见，不断的寻找，他追寻的不只是旅途的刺激，更多的，是灵魂的追问。

　　读着这一本书，跟着作者重游那些我亦曾一一游历的地方，却发现彼此眼里和心上的风景各异。也许这就是旅行的意义：凡是值得前往的地方，已经无一不被发现，我们要做的只是重新加以发现，观见属于自己的景致；这也是阅读的意义：凡是值得思考的问题，已经无一不被思考，我们要做的只是重新加以思考，参见属于自己的悟境。
　　——作家 扎西拉姆·多多

　　印度，是全世界佛教徒的精神家园。遗憾的是，内地佛教徒，对朝圣印度佛陀圣地，相对感觉陌生。《向西，灵魂跟着脚步》结集了作者多年的印度朝圣经验、心灵感受，让读者能从中了解佛陀圣地的殊胜之处。
　　——《一步一如来》作者 林聪

　　序曲——加德满都
　　在加德满都醒来
　　到达加德满都的时候，正是中午，鲜亮的阳光和清新的空气、远处的雪山和街边戏耍的孩童，让人一下子从昏昏沉沉的旅途中醒来，丝毫没有初到异域的张慌。加德满都的建筑随和内敛、质朴大方，因为没有高层建筑，站在五六层的楼顶，就可以看到大半个城市了。一排排不假外饰的楼房毫不落寞，充满生机，整个城市错落有致的充实着加德满都山谷。四面是绵延的青山，向北更远处是一列巍峨峻拔的雪山，在天气晴好的时候，向东北望去，可以看到世界之颠——珠穆朗玛。
　　或许你的目光会忽然停留在城边的一座小山坡上的白塔，在那里，你会和一双大眼睛四目相对，而他俯视加都已逾千年了。
　　自体放光——斯瓦扬布
　　过去的加德满都山谷是一个大湖，古佛毗婆尸佛在加德满都留下一段莲藕，慢慢的，莲藕上长出了一朵大莲花。莲花开时，中国五台山的文殊师利菩萨来了，举起象征智慧的金刚王宝剑，劈开山谷，湖水流入恒河，露出一片丰饶的土地，这就是加德满都。
　　文殊菩萨的弟子代代相传，在莲花所在的位置上起塔，白塔的四面留下了四对大眼睛，凝望四方，奕奕有神，千年不变。他的名字是斯瓦扬布(Swayambhunath)——自体放光。
　　尼泊尔人和印度人的历史观念同样淡漠，你若是想考证出这塔究竟建于何年何月，肯定是白费心机。在当地人的传说中，释迦佛来过这里，释迦佛的弟子来过这里，莲花生大士和阿底峡尊者来过这里，甚至中国的玄奘大师也来过这里！这个塔的存在在人们心中是如此的自然，和加德满都的山、水、人都早已融为一体，又何须考证呢。
　　大眼睛是智慧之眼，那个像问号一样的鼻子被解释成尼泊尔数字“1”，万物和谐一体。法师说，自体放光这个名字非常吉祥，这预示着这次朝圣将会开启我们内心的智慧，大家都很欢喜。自性的光明啊，就像那些禅宗的古德所说，每日在我们的六根门头放光，我们却毫不知悉，依旧沉溺在业流之中。《金刚顶经》言：“善男子心自性光明。犹如遍修功用。随作随获。亦如素衣染色。随染随成。”自体放光的眼睛这样的凝望加德满都山谷不知多少年，而这片土地的人民依旧过着他们平凡的生活，自性的光明也如素衣染色，隐没在他们的生活里。
　　今日的斯瓦扬布寺范围并不大，建在加德满都山谷西部的一个小山丘上。沿着360级台阶拾级而上，看着那注视自己的大眼睛，念头也就渐渐收回，开始观察自己的内心。风和日丽的加德满都，是怎样的一个开始呢？路边的群猴围着游客跳上跳下讨食吃，晒太阳的老狗当街而卧，毫不避人。不一会儿，看见一个硕大的金刚杵横在塔前，才一动念，已在塔下了。白塔是典型的覆钵式佛塔，像一个倒扣着的白色大钵，上面是金箔包裹着的正方形宝箧，宝箧的四壁就是那四对大眼睛了。再向上是十三层的相轮，相轮顶部悬着一个铜制的华盖，垂下的华幔和风马旗迎风飘摆，上面状如小塔的镀金塔刹在阳光下烁烁放光。
　　白塔底层的四面，是五方佛的佛龛和雕像，东方阿閦佛，南方宝生佛，西方阿弥陀佛，北方不空成就佛，属于印度佛教晚期密宗造像的风格，颇有神采。中央象征法界体性智的毗卢遮那佛在哪里呢？答案就在那金色的宝箧上了，那四对大眼睛正是法身佛毗卢遮那佛的象征。塔身四周是转经筒，一些藏民和尼泊尔人绕塔时转经祈福。塔的两边是两座锥形尖塔，称为锡克哈拉，据说是国王和王后为祈福而建，形制颇似菩提迦耶的金刚宝座塔，但要小的多。白塔四周有很多一米来高的小塔，据说是原来的寺僧和当地信徒的骨灰塔。
　　斯瓦扬布为佛教遗迹是无疑的了，可是佛教于印度自十二世纪由式微而绝迹已八百余年，尼泊尔由于偏于北地，这个过程稍晚，但在十四到十五世纪之间马拉王朝国王贾亚斯提提·马拉当政期间，大力推行印度教，佛教被迫与印度教融合而逐渐销声匿迹，只有一些藏传佛教的传承存在于北部山区。这个寺庙多年以来一直是由尼泊尔的印度教徒管理的。白天他们像对待印度教的神祗一样对佛像礼敬有加，献上香米花烛，当然也会依印度教的传统而把佛龛里蹭上很多红色颜料，而每当夜幕降临，会有一人一手摇铃，一手举着灯火在寺庙的各处神龛间巡行。尼泊尔人对这寺庙似乎如同自家后院，很亲切又很随便。但也正是这种宗教带来的泰定和随和，使得这个佛教寺院经历了李查维王朝、马拉王朝、沙阿王朝这些印度教王朝的千年风雨，而今风采依旧，生机勃勃。即使在后院里搭个破烂的棚子（寺院边的小房子），你也不会视之为违章建筑，恰恰觉得如此和谐，因为这就是他们的生活。作为世界文化遗产，斯瓦扬布名闻遐迩，大概最好的保护文化遗产的方式，莫过于此吧。
　　因为藏地移民的缘故，今日的斯瓦扬布塔边还是有两座藏传佛教寺庙的，北面一座是噶举派的寺庙，大殿后面保存了一些古老的石雕佛像，大抵波罗王朝印度佛教造像的风格，弥足珍贵。西面的一座寺院上面有很多油灯，有缘可以点灯供佛。
　　夕阳西下，天朗气清，在斯瓦扬布塔前俯视加德满都山谷真是件惬意事。看自在的群鹰在城市上空盘旋，下面的万家灯火渐渐点亮，夕阳投下的金色在远处的雪山顶上慢慢淡出，好似一场大幕徐徐落下，而精彩的梦境刚刚开始。空气中弥漫着甜蜜和腥膻混合的气味，印度教文化中特有的那种温湿滑腻的世俗力量也随呼吸渐渐的沁入心怀。
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