进入太鲁阁景区，天正下着霏霏细雨，绝壁下的立雾溪已不再清澈，水变成了糊状的棕灰色，那混沌中时隐时现地坦露着大理石艳丽的本色，犹如一条红白赤青黑交相辉映又相互缠绕的立体长卷，使人惊悚。
细雨中，太鲁阁呈现给我们的是迷雾的山体和迷雾的植被，更多的时候还看不到对面的山尖。那山尖即使仰头观看，也仅仅只能看到陡峭的山壁--峡谷实在太窄太狭了。于是，我们就只能欣赏缕缕雾霭包裹着的峰峦，琢磨那缥缈的黛色勾勒出的壁影，咀嚼那斑斓的大理石隐约的本色。同样会让你赏心悦目，心旷神怡。
太鲁阁是有故事的。世世代代生活在大山深处的高山原住民是最早的太鲁阁主人。他们以泰雅人一族为最多，太鲁阁人也是其中一个分支。他们素有纹面刺青的文化传统。--将树枝烧成灰后，再与锅垢搅拌调和，涂抹及针刺在脸上，永久不掉。在远古时代，刺面纹身的民族是数不胜数的。
有人告诉我一个凄婉又奇异的故事。很久以前，中央山脉爆发了洪水，几乎吞噬了所有人群，只剩下泰雅族中的姐弟二人。那姐姐为了本族群的繁衍生息，就悲泣地钻进深山刺了青，纹了面，并且制造了与弟弟偶遇的情节。于是，两人一见钟情，且繁衍了后代。--当弟弟终于认出是姐姐时，为时已晚。这是一个多少让人悲凄无奈的故事，它凝滞沉重，有悖伦理，但又深邃高远，意味绵长。我宁肯相信这个故事是真的，因为它孕育了泰雅人的历史，也阐释了台湾山水的骨肉亲情。
于是，有了这凄婉的故事，才有后来波澜壮阔的土著山民抗击日本占领者的英勇义举。那是1895年，太鲁阁山民英勇抗击日本人达十七年之久。他们抗日，是为了拒绝日本人采走蕴藏在大山深处的丰富金矿。泰雅人知道，那些金矿是属于太鲁阁的，属于迷宫一样太鲁阁群山的。
我想象着，当年泰雅人在太鲁阁，大约就散居在某个峡谷的洞穴里，或者就在某条小溪旁的台地上搭建草屋。他们日升而作，日落而息；他们摘果、狩猎、捕鱼；他们跳赏花舞、唱纹面歌，并且畅快地吸纳太鲁阁山水的坚硬与柔情，也收揽了太鲁阁山水的精华与圣气，给温凉的峡谷带来了勃勃生机。
当然，太鲁阁峡谷的幽谷与绝壁，如若缺乏了那条横贯中央山脉的中横公路的陪伴，可能就被永久地湮没和遗弃了，就将失却风采。这是一条无法割舍的链条，也是一个无法回避的情节。
中横公路是一条同样惊险、同样充满魅力的奇路，它是伴随着立雾溪的河道而修筑的。只有徒步行走在中横公路上，你才能感悟那深不见底的涧沟，耳闻那跌宕的惊涛、飞溅的白浪和欣赏那奇谲的石灰岩、大理石地貌，踩踏那庞大深褐的巨石……
领队说，这条横贯公路，起建于上世纪五十年代，主要是由那些跟随蒋介石从大陆到台湾的老兵们修筑的。那时，蒋介石看到反攻大陆已经彻底无望，就开始对台湾进行必要的基础建设。这条路就是蒋经国亲自踏勘，并带人打通的。我想，那时蒋介石也许还想反攻大陆，才开始这样的储备和蓄积吧。不过，当时施工“会战”的确是一段难忘又艰苦的岁月。那些扛过枪打过仗的老兵们是不是很乐意修路，现在我们是不得而知的，但是，这条诡奇蜿蜒的山路却是笃实地耸立在了太鲁阁峡谷的峭壁之间，成为当今人们游览怀旧的圣地。这不得不让人叹服。
是的，上世纪五十年代，初到台湾的老兵们吃着粗茶淡饭，手握简易工具，在险峻的幽谷里，凿眼放炮；在坚硬的石壁上，攀附滑动；或顶着烈日，冒着滂沱大雨；或躲着泥石流的频繁袭击，一把钢钎，一把铁锤，硬是在深山里开凿出一条令人惊愕的奇异山路，而且还发现了太鲁阁这个世界级的峡谷景观。修筑中，他们还献出了千余名老兵的生命，可谓创业艰难，可歌可泣。
这也使我联想到上世纪五十年代开发建设大西北的种种艰辛。那时，父辈们的青春热血和艰苦卓绝的信念以及拼搏精神，是多年来一直激励我成长的精神坐标。我们的父辈从战场下来，脱军装换便装，投入到茫茫大戈壁、浩浩大荒原的开发建设之中，他们战风沙，斗严寒，忍饥挨饿，终于在荒凉的大西北建成了一座座美丽的沙漠新城，开垦出一片片绿洲良田，可谓人间新奇迹。而这个新奇迹似乎与台湾老兵的历史有异曲同工之妙，甚至细节上的吻合，又蕴含着不可言喻的苦涩与悲凉。好在当今海峡两岸的人们，似乎也从这艰难困苦中悟出了什么，已经开始用同脉之水浇灌两岸的美丽。
乘车在太鲁阁峡谷沿立雾溪溯流而上，我们时而下地徒步，时而上车观行，停停走走、走走停停，一路细探一路惊愕。它的确是一条艰难掘进后留下的奇路。九曲洞、燕子口、长春祠、布洛湾、回头湾、慈母桥……这一连串富有意味的名字，让我们在崎岖的山路上产生了一次次谐趣的联翩浮想。
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