骊山晚照是关中八景之一，也与终南山一带颇有关联。绕过秦岭，往南位于汉中盆地的定军山，北有汉江盘绕，南有漾水环流，山清水秀，向来以南国神韵取胜。这里不似印象中的陕西，它更像一个节外生枝的奇葩。西安以北的黄陵桥山，古柏葱郁，又有华夏始祖轩辕黄帝之陵饮誉。宝鸡以西的凤翔东湖古柳环绕，群山合抱，清雅幽静，是隐居的好地方，并且那里的生活消费便宜得惊人。
从西安出金锁关，往北经黄土高原的红都延安，再由延安启程，经安塞入靖边进入毛乌素大沙漠，在沙漠腹地有中国惟一的一条沙漠高速公路，公路在沙漠之中，更像是一条傲视万物的巨龙，充满着蓬勃的激情。——榆林，每一个在途经几百里无人烟的大漠之后的人，与这座神秘的古城相遇，都会热泪盈眶的。它像一个责世独立的月亮，照耀着茫茫大漠。
顺着黄河往南，又回到延安，关于这个原名叫“肤施”的古城，留有人类和动物和谐共处的远古佳话，传说古时在延安修行的尸毗王曾割肉伺鸟。延安在中国现代革命史的重要位置，也是不可取代的。
西安的民间文化积淀之深，远非其他城市所比 书院门前倒卖宇画的小贩，人人都刻得一手好篆体。你买他一幅画，他就当场刻个私章赠送你。大概因为多了那些宽袍大袖的朝代，西安的节奏始终快不起来，好像担心摔倒了似的，总是慢吞吞的，舞厅有早场、中年场、下午场和晚场，随时都有闲人(寒人)需要休闲的、他们沿城墙根儿蹲成一排，看长安城里珠圆玉润的美人。或是围作一堆弈棋，或是操着秦腔的宏厚内力谝闲传(聊天)。闲人在西安城里名气很大，是一个标志性的群体，他们无所事事，乐天知命，从不让自己受半点委屈。
西安城总在变着，就像张艺谋的镜头变得越来越干净，色彩变得越来越纯正。如今西安也正在逐渐接近大师的想象，对古城的保护深入民心，新城的建设也并不停止。从西安的老城突然到了西安高新开发区，你会以为穿越了一个时光隧道，两种西安的风格迥然不同。林立的写字楼，平整的绿地(据说以前曾经因为天气恶劣，草坪无法种植而栽种过关中小麦，现在当然不再是小麦了、当然也有可能是油菜花，让一个现代城市开满油菜花有什么不好呢)，西安的白领操着秦腔的调子跟你打招呼，会有点戏剧色彩-外地的朋友会说，从外观上看没什么区别，一张口就成兵马俑了。这是你有所不知，就像上海的白领说夹杂着英语的上海话是一种时髦一样，西安的白领说夹着英语的陕西话也是一种古城风尚，也包括西安式含蓄的调皮。
西安城西北处的玉祥门外有一组丝绸之路起点的群雕，群雕的车马人物迎着夕阳，满怀希望向着西方站立，想像当初，他们捞带华丽的布匹，怀着换取天下的壮志，在长安城万人空巷的欢送中，带着朝廷的使命，—路驼铃叮当向着西方而去该是多么惊心动魄的场景啊。
在描述这座土做的古城的时候，不由想起几千年前的泾、渭、沣、漓、产灞、满、涝八水
环绕长安的丰盈景象，这块土地之所以成为帝王之州，或许正是因了那八水的滋润，将整块大地的灵气赋予了这个城市，才成就了贞观之治和开元盛世。按理沧海到桑田的变化才是合乎情理的啊，怎么到了这个动辄千年已逝的帝京却成了如此干涸的模样，曾经有过八条河流的城市，终究变成一个缺水之城。尽管它厚重磅礴，但还是没落了，西安的某一夜，我在产河东岸的一栋老房子里入睡，刚下过雨的产河发着泥浆一样的小洪水，但这丝毫不影响我的好心情，我枕着产河水，一梦就是千年，依稀都是汉唐的影子。
羊肉：到了陕北，不吃羊肉，等于白去一趟，陕北人说“香不过羊肉，亲不过娘舅”是他们对羊肉的感情。就像现在的小孩对肯德基的感情，那是时时刻刻的一种惦记。陕北的羊们长在荒坡上，能吃到草的季节很少，所以它们就吃各种能吃的植物。肉质细腻，味道浓烈，外面来的人是需要喝着酒才吃得下的。吃完了羊肉，嘴里的味道数日不散。那感觉，还是自己体验一下去吧。
安塞羊杂碎：陕北信天游唱道“一堆堆篝火支一鼎锅，炖上一碗杂碎暖心窝”，羊杂碎是羊头、羊蹄、羊血、羊肝肺肠肚的总称，全部大火煮熟后切成碎块，佐以香菜、辣面、葱花，不腥不腻很是好吃。
剁荞麦：荞麦是陕北人的主食，五谷杂粮，数它的营养价值高一些。陕北人把它磨成细粉，做成养麦面条、荞面疙瘩、养面饼子。调了羊肉，加了油辣子葱姜蒜，让你远远就知道他今天又吃了一顿剁荞麦，以显示他的生活多么富足。
大红枣：因陕北气温、水分、光照、土壤等自然条件，使得这里盛产的红枣，果大，色红，甜酸可口。枣树长得比较奇怪，七扣八歪，疙里疙瘩。身上还长着针刺。生命力极强，结出的大枣如医书上所说“补五脏，治虚劳，健脾，滋阴，通九窍，助十二经，久服轻体延年”。大红枣也是陕北的吉祥物之一，婚庆讲究送新人枣枝，节日送小孩绣枣，避邪消灾。
[麟游人] 客观地讲麟游当地人的生存条件是比较恶劣的，因为地处四面包围的山地之中，信息流通慢，观念保守。但换作过客，这却是个寻幽觅胜的好地方，很少有人知道在渭北山区还有这样一块静美如处子的美妙地方。麟游人害羞内向，但又有着山民的狡黠自大。我曾在长途车上听到有个人自以为颇有见解地如此总结这个地方：“中国在全球的地位，就像陕西在中国地位，宝鸡在陕西的地位，就像麟游在宝鸡的地位，落后就要挨打，就要被有眼无珠的人轻视。”我不知道他说这话的根据，但我想也许他是有道理的。对一个山地多于平川，人口稀少，天遥地远的世外之城来说，也许被遗忘是它不能逃避的宿命．即使被发现，也都被秘密收藏，因为这样的地方实在少之又少，以至于不愿和别人分享。
[麟游的前世今生] 麟游县文化古老，历史悠久。境内群山峻秀，诸水环布，气候宜人，是天然的消夏避暑、观光旅游的胜地。隋、唐两朝在今县城所在地修筑了举世闻名的避暑离宫一九成宫、仁寿宫，两朝4帝21次到麟游避暑消夏，并留下了大量珍贵的丈物古迹。保存完好的有一代女皇武则天沐浴过的玉女潭，供宫娥彩妆打扮的梳妆台，有水清若镜、水质甘甜的唐宫廷水井，有造型优美、栩栩如生的唐慈禅寺大佛。更为贵者，唐名相魏征撰文、著名书法家欧阳询书写的《九成宫醴泉铭》碑，唐高宗李治御书、当朝三品以上文武宫员亲笔签名的《万年宫铭》碑，均属国宝级文物。
麟游的乡村有许多诗意的地名，像什天堂、河西、花花庙、两亭、良舍、招贤、常丰，庙湾、酒房等，极富音律和语言的美感，交通：西安城西客运站，票价18元；宝鸡长途车站，票价10元。
住宿：九成宫大酒店及政府招待所。
房价：标准间50元／房。
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大抵上，许多人都过着一种流放式的生活。譬如我的童年就被放逐在我出生地之外的另一片土地上，那里地处陕西关中平原的最西端，我不需要借助任何所感知的事物和我后来逐渐积累的历史知识，就可以无比清晰地回想她：那方圆百里的古朴宁静，我曾经像只小鸟一样在那里为自然的灵光发出生命的第一声啾啼，也曾像蓬杂草那样在某个不为人知的角落悄然成长，我朝拜那里的阳光、雪夜和钴蓝的天空。那里有与凡高的向日葵同样的色彩，这种浓烈同样深植于我的生命之中。
我不愿意我的文字在触动她的神经时弄痛了她，更不愿意我庸常的笔调在描述她时背离了她的本色和初始的声音，我只企望能完成一次冥正意义上的回归。因为，这个遥远的旧梦，在我刚离开她时就开始了。
陕西虽是我出生的地方，但我对她的了解是非常肤浅的。所以我用我在他乡学会走路的35码的脚丫，重新去丈量这片与我有着千丝万缕联系的土地，在无数个似曾相识的晨昏我驻足，或静息倾听或举目凝望。某一天，南部日渐浓郁的绿从我眼前晃过去，北方的沙尘呛进我肺叶，我趴在陕北一个窑洞的小窗台上，看见黑夜中的蓝天，那黑暗中的深不可测的钴蓝使我心底
涌起发烫的情感。我感到一种熟悉的东西正在逐渐逼近，她有着我所熟知的气息、纹络和质地。
有人说，人生最好的境界是丰富的安静，我想我体会到了这种安静。在这种安静中，一个个稍纵即逝的甜美的笑脸或曼妙的背影，都会使我在梦中与旧梦无比接近。在路上两个月，从油菜花开的陕西南部，到小麦扬花的关中平原，再到黄尘漫天的高原陕北，从温柔缱绻的小情小调，到自由奔放的爽快利落，再到荡气回肠的英雄气概，从南到北走下来，人生的种种况味便体验得差不多了。人似乎也要变得和阳坡高地上的土层一样厚实沉静，惟有在这种沉淀之中，灵魂或许才能获得永恒。
这本书，送给我的故乡父母及alber，还有我的朋友海东、生涛、妮娅，感谢他们在这本书的写作中给我的支持和帮助。