一、概述
立体裁剪，是服装结构设计中常用的一种设计方法，目的是为了获得正确的服装样板。
与平面制板相比，立体裁剪要求的是要尊重规则和不太严谨的计算。立体裁剪是一种更为自由的制板方法，更能满足富于想象力的创作需求。
得到正确的服装样板，目前有几种立体裁剪的方法。 立体裁剪要求的是创造力和探索精神，在工作过程中，我们可以不断地修正结构，获得更让人满意的样板。如果我们掌握了基本规则(人体结构线)，立体裁剪是一种非常实用的制板方法。
如果说立体裁剪能够给设计师提供更为自由的创作空间，那作为服装结构设计师，就要通过不断练习和实践，纯熟地运用这个方法和技巧。
本书所要介绍的立体裁剪技巧，是我在长期服装结构设计工作中累积的经验。
人体模型
为了制作一件衣服，首先我们必须通过平面制板或立体裁剪（以下简称为立裁）的方式做出样板。立裁是用白坯布，直接在人体或者专用人体模型上做出省道、袖窿、领圈……通过立裁得到坯布样板后，再根据一定的技术规则将坯布样板复制在打板纸上。对于高级服装定制而言，样板和样衣是根据顾客的体型制作的，一般当一件服装完成后，不需要再进行修改。目前有两种人体模型被较广泛运用于立体裁剪。
伸缩人体模型
此种人体模型采用坚硬的材料制成，外包一层有弹性的面料，借助专业安装师的帮助，操作者可以根据需要调节人体模型的外观，使它接近穿衣对象的体型（图1-1）。
标准人体模型
此种人体模型由较硬的材料制成，按照标准尺寸生产。
所以操作者不可能做较大的尺寸改动，除了一些细微的修正，如改变某些局部的形状、增加胸部或臀部的围度等（图1-2）。
没有基础样板的立裁
运用这个方法，不需要相关的工作经验，也不需要对平面制板的掌握。
在练习过程中，我们将逐步掌握核心知识，如服装构造、人体和结构基础等。
这个方法要求制板师有足够的耐心和大量的时间，因此在工业化生产中较少被使用。但是在定制高级时装时，它可以帮助我们实现各种独特的创意。
除此之外，它还具有另外一些优点：
— 不需要提前准备一个基础样板，然后再修正。
— 当样板从人体模型上取下时，已经相当完整，不需要再做修改即可使用。
— 与平面制板相比更准确。
— 最后，能使学习者更容易地了解服装结构和制作步骤。同时，因为掌握了最重要的尺寸数据，我们随时能将它转换成平面样板。
工具准备
在我们动手进行立体裁剪之前，必须准备以下工具。
曲线板
大头针用于固定和拼合衣片。为了方便使用，通常选择长度为3.5cm、针顶部直径为0.4mm或0.45mm的大头针（图1-4）。
曲线板多用于绘制弧线。一般大尺寸的曲线板使用较多，但有时，我们可以用一组形状大小各异的曲线板来测量各种角度和画出不同的弧线（图1-5）。
通常使用的软尺长度为150cm（图1-6）。
笔
进行立裁需要准备以下画笔（图1-7）：
— 专用铅笔，可直接在坯布上画线，有黑色、红色和蓝色。
— 2B铅笔和普通HB铅笔。
— 黑色和红色的原子笔。
我们需要准备两种尺：
至少50cm的直尺（图1-8），用于画直线。这种尺是透明的，标有刻度、角度、垂直线、平行线等。
— 软塑料尺，长约30cm，可以用于测量弧线的长度（图1-9）。
针插
目前广泛使用的手镯式针插有两种：加吸铁石金属平面的(图1-10) 和在表面加半圆软垫的(图1-11)。针插在立体裁剪过程中，是必不可少的工具。所以，要放在方便拿取的地方，通常戴在手腕上或者放在人体模型上。
剪刀
剪刀的形状不是太重要。为
了方便使用，不建议选择太重的
剪刀。但刀刃必须锋利，长度至少
20~25cm (图1-12)。另外，如果需要把面
料剪成锯齿状的边缘，则要使用花剪（图
1-12）。
图1-12
滚轮( 描线器)
将坯布样板复制到纸上，需要用到滚轮。将它压在坯布样板上，沿着轮廓线滚过，垫在底下的打板纸上就会留下针孔状的线迹（图1-13）。
大头钉
在复制纸样板时，需要用大头钉将衣片固定在工作台上（图1-14）。
标线
立裁用标线为宽约0.5cm的软细带。可以用它在人体模型上标示纵
向结构线(背中线、前中线等) 和横向结构线 （胸围线、袖窿线等）。一般用红线表示背中线和前中线，黑线表示其他线。
使用大头针的技巧
更加平整。大头针长度，这样方便取针。
别大头针
平方向别针（图1-20）。
样板。远则影响准确性，在描点时容易出现错误。
两种拼缝技巧
用大头针拼合衣片有两种方法：
— 缝份在衣服的外部。
— 缝份在衣服的内部。
这两种方法都是正确的，且使用广泛（图1-23）。
缝份在外
使用这个方法，要在坯布的正面进行工作。因为所有的缝线都是可以看到的，这需要样板师有一定的立裁经验。拼合线要求干净，描点要分布均匀，因此在使用大头针时要顾及两边的缝份。
对于比较复杂的款式(如有很多的分割线)，在衣服的正面也需要别大头针，以便于调整。
缝份在内
本书在介绍立裁步骤时，采用的是这种方法。因为无论是分割线位、别针方式，还是描在布上的点都能看得更加清楚，因此更适用于教学。使用这种方式，工作的每一步和最后的成果都清晰明了，完成后不需要在反面加大头针。
缝份在外缝份在内
贴标线
这个步骤要求我们非常的专心。立裁最后完成的样板是否正确，取决于我们是否在一开始，就非常精确地在人体模型上“贴标线”。
后中线
首先，我们要从最重要的两条结构线开始：后中线和前中线。这两条线不仅保证了最后成衣的外观，同时也是其他水平结构线的参照线 （胸围线、臀围线……）。
如图1-27所示，首先水平放置一把直尺，连接人体模型的两个肩端点。将测量所得的尺寸除以2，从而获得后中线的正确位置。然后，垂直放置另一把短尺，找到后中线和人体模型领口线的交点，用一根大头针在这个位置固定标线的一端。注意在标线顶端留出2~3cm的余量。
为了让后中线能够绝对垂直，我v们可以在标线的底端绑上一个比较轻的砝码（或一把尺、一把剪刀），并使它自然下垂。然后在人体模型底边处，用第二根大头针45°角斜插固定标线。
第三根大头针固定在腰线处。
为了能牢牢地固定标线，我们要使用长度在5~7cm的大头针。
前中线
第二条重要的结构线是前中线（图1-28），通常用红色标线表示。
为了找出正确的前中线位置，可以使用与后中线相同的方法。
为了确保第二根固定在腰部的大头针位置正确，我们可以测量后中
线至前中线的距离，左半圈和右半圈的长度应该是相等的。用相同方法，找出位于臀围线处第三根大头针正确的位置。为了牢牢地固定标线，我们要使用长度在5~7cm的大头针。
从后中线量半臀围
腰围线
在完成了垂直结构线——后中线和前中线之后，现在我们来确定腰围线（图1-29）。
腰围线是一条非常重要的参照线。以它为基础，可以定出其他的结构线。因此，它必须百分之百的正确。为此，我们可以在地上垂直放一个参照物，或者用最简单的方法，将人体模型紧靠在墙边，然后用一把短尺，垂直于墙面放置，以获得绝对的水平线。轻轻转动人体模型，检查腰围标线的每一个点是否都在同样的高度。
用这个方法，可以得到完全水平的腰围线。
通常我们将腰围线两端的接头置于后中标线底下，当然也可以放在任何垂直标线的下面。
做最后检查，确保腰围线和背中线、前中线呈90°直角。
其他水平结构线
借助垂直参照物或水平参照物在人体模型上贴其他水平结构线（图1-30)。
1.胸围线
通过胸高点的水平标线，即胸围线。
2.臀围线
通过臀高点的水平标线，即臀围线。参照号型标准，40码的服装，
臀高为20cm。每加大或减小一个尺码，臀高的位置相差0.25cm（参见
《法国时装纸样设计平面制板基础编》一书）。
3.腹围线
腹围线的位置在腰围线和臀围线之间21 处。
胸围线
腰围线
腹围线
臀围线
展开
