穿火焰山而过的吐峪沟，在维吾尔语中的意思为“走不通的路”。如今，因有公路从旁边的山上盘旋而过，这个两千万年前形成的峡谷今天已很少有人再走了。
8月初当我们一拨人从公路下到峡谷中时，似乎就跌入了千万年前的时空隧道。峡谷深两百多米，层层黄沙土垒起的崖壁寸草不生，谷底中间河水蜿蜒而过，就连河边稀少而坚硬的植物也有着远古的色彩。
我们将随着河水，穿过这个峡谷，到达火焰山南麓的吐峪沟村。
这条河三四米宽，水流非常湍急。据说，河水是由天山北面的积雪融化而成的，它穿过火焰山，流向库木塔格沙漠。
身强力壮的男孩在前面探路，我们排成一列牵着绳子走，绳子成了将每个人联系在一起的纽带，成了我们的路。为了找到可以继续前行的路，我们不断地涉水再涉水，很多时候，河水甚至淹到了我们的腰。
强烈的阳光和复杂的路况迫使大家都低着头专注地赶路。有时，河水显得凶猛而深不可测，让人难以接近，大家只有向崖壁上攀援。
崖壁是一层层的浮土。脚一落上去，黄色的沙土就哗啦啦地流向谷底。
牵着绳子，渡河、攀山、走过低矮稀疏的灌木，我们互相搀扶，不言语，却多了共同行走的默契，似乎行走在这古老峡谷中的我们也回到了人与人最原始的情感中，面对着神秘莫测的大自然，互相帮助，共同寻找到达美丽绿洲的路。
据领队说，今年水量比往年都要大，因此以往可以走的道路，这次也变得扑朔迷离难以发现了。我们行进得很辛苦，也很慢。下午6点多时，渡过多个急流险滩，水位开始下降，我们索性趟着水走。脚下河底的淤泥，不断地“吃”住我们的鞋。岸边的植被也渐渐多起来，峡谷开始慢慢变得湿润开阔，显得温婉秀美起来。
岸边隐约出现了一条小路，离开温缓的水，我们上了岸，岸边的老桑树上结满了无人采摘的桑葚。
吐峪沟千佛洞在峡谷的出口处。远望去，对面黄色的峭壁上散布着石窟，在几乎无路可及的崖壁上，让人惊讶为什么当年会有人在这里凿洞绘下他们的信仰。
资料上说，吐峪沟佛教石窟是高昌故城文明的一部分，于十六国北凉统治时期兴建，并且在其后的几百年都保持着佛教圣地的地位，当时的佛寺和禅院密集，香火不断。
1200年后，15世纪，伊斯兰教进入东疆，严禁偶像崇拜的伊斯兰教视佛寺里的拜像行为为魔鬼行为，西域佛教石窟难逃一劫，吐峪沟石窟也因此遭到致命打击。
又过了700年，19世纪初，德国探险家格伦维德尔与勒考克，从这里刮走了最精美的壁画，拿走了沟东一间密室里满满两麻袋的文书和“惊人的刺绣品”，加上地震带来的毁灭性打击，如今，这里的多数洞窟都已经破败。
即使这样，在幽暗的洞窟里，透过玻璃看到那残损的佛像壁画时，我还是大吃了一惊。
佛像的头部尽管都已被刮去，但从余下的部分仍然可以看到那流畅干净的线条、淡雅明快的颜色及他们优美的姿态和飘逸的衣裳，看着他们，我不禁对那被刮去头像的面容和表情浮想联翩起来。
出了峡谷，是一个维吾尔族村庄，我们顺着小路仿佛直接走进了一户人家。宽敞的院落里，一棵古老的桑树增加了阴凉和惬意。黄黏土垒成的房子高大漂亮，据说这些古老民居，最久的已有四五百年历史。玩耍着的小孩、闲坐的老人、卖饮料的年轻妇女……这里真是一个古朴而恬静的村庄。
这个村庄有着所有远行者深藏于内心的家才有的亍静和温暖，真想就这样留下来。入夜后的村庄，应该更为宁静吧？村前的高坡上是著名的霍加木麻扎和村民的墓地。相传穆罕默德的弟子叶木乃哈等5人来中国传教东行至吐鲁番时，当地的一位牧羊人听其言成为中国的第一个信徒。他带着牧羊犬跟随圣人进入一个山洞听经，从此再也没有出来。它是伊斯兰教的七大圣地之一，被称为中国的“麦加”。在接近傍晚的金色阳光下，黄泥土垒成的古墓显得荒凉而神秘。
晚上10点，我们完成了穿越。在千年前的峡谷、佛窟、村落中，我们如同河水匆匆而过。但这山谷，有着驻留时间的魔力，我们这一天的记忆想必也会保存在这个古老的峡谷中。
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