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作者简介

袁仄，1948年生于上海。文学硕士，哲学硕士，北京服装学院教授。从事服装史论、传统服饰文化抢救及设计艺术史等方面教学研究。 胡月，1957年生于江苏南京。毕业于苏州丝绸工学院，现任北京服装学院教授，从事服装设计教学和服饰文化理论研究。

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内容介绍

中国历经的20世纪是社会激荡的百年，亦是新旧观念混杂、东西文化碰撞的百年。《百年衣裳：20世纪中国服装流变》以国人“衣”生活的视角，梳理了服装这一领域的历史变迁，评述服饰兴衰，探究风尚源流，笑谈百年“衣裳”。 作为服装学者的两位作者从政治、社会、文化角度加以钩沉，于生活史的广阔空间纵横开阖：从文献、报章，到小说、俚语，所呈现的公共记忆与私人记忆，立体地勾画出中国人穿衣现象中的时代烙印。 385帧图像，既有历史照片、家庭写真、服装实物及老月份牌画、老插图等作为重现，亦有当代名家的水墨题图、淡彩插图以为点睛。

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精彩书评

没想到百年衣裳包容了我们和我们的父母子女所经历的百年。读者当然不可能经历相同，但你总能感到自己亲历过的或远或近的历史。 ——黄宗江 这本书始终与时代的变幻息息相关地谈论着服装，道出了此中消息。服装史的研究是一种文化史的研究，不同时代的服装变换，暗示着不同时代人们的审美观念和审美趣味的变换，这种文化心理又与政治因素交织在一起，是个相当复杂的问题。 ——许觉民

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精彩书摘

在这个世纪里，整个世界将以前所未有的速度发生着变化，中国亦然。 元旦那天，是光绪二十六年十一月十一日。书国最后一个封建王朝的统治者正流亡在西安，天空洒着小雪，大清帝国笼罩着阴霾之气。 这一年，八国联军控制和占据了大清国的皇城，联军司令瓦德西住进了皇太后慈禧最喜爱的起居之所中南海仪銮殿。皇宫里静静地长满杂草，紫禁城里行走着高鼻深目的洋人。京城里的大清子民们蜷缩着脑袋，行色匆匆。 清王朝从皇太极改国号为大清起，就直接影响着中国服饰风格的重大变化。满人入关之后，就强令汉人薤发、留辫，改穿满族服装，一是为保持满族的先正之风，不被汉人同化；二是为从物质形式到思想意识彻底征服汉人。满清服装制度曾引起汉族人民的强烈抵制，但随着时间的推移，汉人逐渐接受了满服和薤发留辫。 20世纪最初的十年，正是满清王朝统治的最后十年。庚子之变再一地动摇了这齿落发稀的衰败王朝，依李鸿章所言，大清国已是“一座四面透风的破房子”。

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为衣作序／黄宗江． 代序／许觉民 第一章世纪初（1901—1910） 1“垂衣裳而天下治” 2．固守其旧为社稷 3．洋货与洋风渐八 4．长袍马褂瓜皮帽 5．满汉融合的女装 第二章 1910年代（1911—1920） 1．新旧之间 2．剪辫与放足之径 3．服制立法为先 4．亦破亦立，服饰教化 5．舶来洋装与长袍马褂 6．中西莫辨，伦类难分 7．摒弃流风遗俗 第三章 1920年代（1921—1930） 1．旧的不去，新的不来 2．政治理想催生中山装 3．“女人穿上了长袍” 4．“美的人生观” 5．中西不悖，土洋结合 6．扮美的自觉． 第四章 1930年代（1931—1940） 1．旗袍的黄金时代 2．海派的摩登岁月 3．“有损观瞻”的时髦女郎 4．“新生活”与运动 5．月份牌上的“新女性” 6．男女装的民国模式 7．救国与国货运动 第五章 1940年代（1941—1950） 1．民国时尚素描 2．旗袍，再度黄金时代 3．从凤冠霞帔到婚纱 4．体育文明与运动服装 第六章 19s0年代（1951—1960） 1．一场嬗变 2．“洗澡”与制服 3“同志”年代与列宁装 4．凋零的旗袍 5．泛政治化服饰 6．短暂的繁荣 7．缝缝补补又三年 8．大辫子、干部帽和“千层底” 第七章 1960年代（1961—1970） 1．“数字化生存”——票证年代 2．不爱红装爱武装 3．造反狂飙与“红卫兵装” 4．席卷“四旧”服饰残云 5．服饰的“安全系数” 6．从“毛装”到“一军二干三工” 第八章 1970年代（1971—1980） 1．荒谬年代的畸形审美 2．徘徊的服装产业 3．暗潮涌动 4．委屈的女性 5“坛子”已打破 第九章 1980年代（1981—1990） 1．进发的欲望 2．时髦的裤子 3．以服装为龙头 4．西装热 5．文化衫与另类文化 6．与国际时尚接轨 7“傻子过年看隔壁” 第十章 1990年代（1991—2000） 1．“作秀”不仅仅是姿态 2．品牌与扮“酷” 3．直视直言的性感 4．新新人类与新时尚 5．后现代的花样年华 后记

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