《日本女式成衣制板原理》介绍的是由日本服装结构大师小野喜代司所创建的女式成衣制板原理，这一系统自20世纪90年代初期创立以来不断地完善，在服装界产生了广泛影响，对服装制板方法的发展起到了不容忽视的作用。
《日本女式成衣制板原理》所介绍的制板原理，通过对服装外形轮廓的塑造和内部放松量的精准控制，来达到完美展现着装者体型的目的，并通过对基准样板的应用和拓展来进行款式设计。这一制板体系适用于高端成衣的工业生产，可作为成衣企业中通用的基准样板使用，以提高制板师的工作效率。尤其是本书所介绍的板型微调技法，能在很大程度上帮助制板师解决工作中遇到的实际问题。
《日本女式成衣制板原理》的结构清晰、操作步骤详细、理论讲解深入透彻。不论你是专业院校学生，还是在服装企业工作的专业人士，相信本书都能提供给你宝贵的知识，让你学以致用，在实践中受益匪浅。

　　1980年以后，女式成衣的进步是非常明显的。从制板的角度而言，由于使用了立体裁剪这种更能表达感觉的技术手段，并运用了人体美学的研究成果，使得成衣的品质有了本质的变化。但是，在制板的实际工作中，许多技术工作者都会为各种实际的问题而烦恼，例如“西服的腋下为何会出现褶皱”等。这种现象说明现今的教育理论和技术手法是无法完全解决实际工作中存在的诸多问题并给出合理答案的。
　　产生这些烦恼的原因是知识点的理解不够彻底。为了把立体的人体在平面上以样板的方式加以表现，就必须对立体与平面的关系有一个深入而明确的了解。以上面的问题为例，腋下出现褶皱是因为样板的前、侧、后各个面都与人体的立体曲面不相符。如果不是简单地归咎于缝制的问题，而是从理论上思考“各衣片与人体曲面相对应的关系”、“直纱方向如何处置，纱向线要通过人体曲面的什么部位才能更好地与人体曲面相符合”等一些问题的话，答案就自然明了了。我觉得，迄今为止还没有以这种理论为基础的系统的思考方法，这方面的教育也是十分欠缺的。
　　1972 年，为了讲解此类问题，我出版了《女装成衣制板理论与操作》（婦人既製服パタ一ンの理論と操作）一书。可是今天回头来看，此书在有关制板的具体方法和针对实务的适用性方面，都还有很多令人不满意的地方。通过研讨，以及为解决实际操作中存在的具体问题而进行的一系列研究、学习，我进一步积累了许多经验也总结了一些技巧，将这些经验汇总成册，便形成了本书。
　　这本书的思考方式是以“追求立体平衡（比例）之美”的西欧审美思想为基础，在米勒的审美思考模式中发展形成的。换句话说，就是以数值的形式来认识立体的人体构成。在身高和胸围，以及与其他部位的相互平衡（比例）关系中存在着美感，基于这种认识就产生了8头身是最理想的比例这一共同的审美标准。
　　具体来说，就是针对某一特定的身高，胸围是多少才会最美？或者进一步推论，相对于一定身高的头部大小，四肢的长短、粗细以及与身高的比例等相关问题。通常，胸围略大于1/2身高，而其他的部位也同样与身高、胸围的尺寸存在着一定的比例关系。通过实际测量获得大量的数据，以此分析人体中存在的比例关系，并抽取其中最美的比例，并进一步用数值来解析特殊体型的比例关系，这就是比例计测的思考方法。米勒的思考方法是试图使用该比例计测的数值，将立体的体型表现在平面的样板上。
　　我们的课题是必须跨越立体与平面的关系，在考虑视觉美感的同时使用已获得的比例计测的数据，解决“如何在平面样板上表现立体体型”的问题。因此，我们就必须要弄清楚立体体型与平面制图的理论关系。使用此方法，首先要在人体的曲面上设置纵、横及厚度的三维基准线，以基准线为起点进行比例计测。然后在开始制图时，将人体的三维基准线同样画在平面上作为起点，把各部位的计测值放进去进行制图。按照这一方法，就可以将人体的长度、粗细、厚度、凸凹等立体特征全部表现在平面上。因此，这种表现也就会涉及到服装的衣身、袖子、下摆以及各类部件的样板。
　　这样一来，样板操作就会遇到更大的问题。实际的体型是由复杂的曲面构成的，而样板必须要与具有纵横纱向的面料相符合。因此，有时就需要采用不同的纱向，否则用面料组成立体的服装时，就不能与体型的曲面相符合。例如使背面的纱向与前面的不同，或者使侧面的纱向倾斜等，这样就可以使平面的面料与人体的曲面相符合。
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第1章 西服茄克
大衣
女上衣
外套
序言2
第1章 衣身的基本制图
1 衣身制图绪论
2 Torso原型的制图方法
3 款式原型的制板操作
4 用Torso原型制作直身连衣裙原型
5 用Torso原型制作直身衬衫原型
6 用Torso原型制作直身上衣原型
7 用Torso原型制作西式衬衫原型
8 用Torso原型制作分体式连衣裙原型
9 用Torso原型制作台体连衣裙原型
10 用Torso原型制作公主线连衣裙原型
11 用Torso原型制作公主线衬衫原型
12 用Torso原型制作带有辅助省的公主线上衣原型
13 在公主线上衣（有辅助省）原型的基础上制作公主线上衣（无辅助省）原型
14 在公主线上衣（有辅助省）原型的基础上制作刀背缝上衣（四开身）原型
15 在公主线上衣（有辅助省）原型的基础上制作刀背缝上衣（三开身）原型

第2章 袖子的基本制图
1 袖子制图绪论
2 用AH制图法制作连衣裙袖（高）
3 用基本制图法制作连衣裙袖（高）
4 用AH制图法制作连衣裙袖（低）
5 用基本制图法制作连衣裙袖（低）
6 用AH制图法制作西服茄克袖（高）
7 用基本制图法制作西服茄克袖（高）
8 衬衫袖的制作
9 连肩袖的制作
10 制作带有插片的连肩袖
11 插肩袖的制作

第3章 裤子的基本制图
1 裤子原型的制作

第4章 设计款式样板
1 大衣的制板
2 外套的制板
3 女上衣的制板
4 裤子的制板
5 西服茄克的制板

第5章 缩放码（推板）的基本操作
1 Torso原型的缩放
2 腰线以上原型（前片）的放大

第6章 女式成衣制板的基础知识
1 衣身制图的基础知识
（1）设定基准线和基准点
（2）设定测量的部位
（3）计算公式的制成
（4）实例A的展开图分析
（5）实例B的展开图分析
（6）实例C的展开图分析
（7）展开图D的操作
（8）制作Torso原型的后片
（9）制作Torso原型的前片
（10）变更后侧片的纱向
（11）变更前侧片的纱向
2 袖子制图的基础知识
（1）设定基准线和基准点
（2）设定测量部位和计算公式
（3）制作手臂纸模的方法
（4）观察展开图E
（5）观察展开图F
（6）观察展开图E-1
（7）观察展开图F-1
（8）观察展开图E-2
（9）观察展开图F-2
（10）观察展开图E-3后和E-4后
（11）观察展开图E-3前和E-4前
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