展现Catherine Schwaab时尚观点的最受欢迎的文章，以及Paris Match网站上的视频。在《当代时装的前世今生》中，作者运用自己作为时尚记者的经验，生动，简明打入部分，提供了关键的主题从各个角度来理解这个热门话题。将客观的内容以简洁生动的方式，从各个角度来解析时装这个热门话题。本书是talk about系列的第五本书。《当代时装的前世今生》提供了20世纪主要流行趋势的年表；介绍了30位代表设计师和他们定义如今时尚的代表作品；探索我们从时装中吸取灵感，并转化为相应的片段；并概述了永恒的时尚十戒。她强调了被好莱坞时尚潮流证明的十种风格，这样时尚人士就能找到自己的部落。书中还包括了如何创建自己个性时尚风格，以及形成自己理想形象的秘诀。作者还确定了那些有潜力的品牌，以及时尚在好莱坞、音乐和艺术中所扮演的角色。男装也包括在内。这是一本实用的时尚指南，包括一些关键词表，一堂关于裁剪、不同风格和斜纹裁、皱褶和织物面料的视觉课程，并提供了每个人衣橱的基本款（包括一条完美的牛仔裤，黑色小礼服，经典白衬衫，理想的装饰配件）。

　　什么是时装？
　　时装就像一本关于自己的故事选集。你认为它肤浅，消费主义，荒谬，挑衅而又转瞬即逝？也许吧，但它也让我们看到了自己的风格，无情地将我们分门别类。你是一名时装受害者，时装征服者，还是一名反时装激进分子？也许你觉得自己高高地凌驾于你从杂志上读到的激烈风格混战之上。再想想。你的大脑感知事物，记录事物。一种由薄纱和渔网带来的被误导的搔痒感？熟练或笨拙的尝试混合和搭配今天的颜色？真正的深色哥特黑与被减弱的日本式黑色之间的明显区别？你全部都看在了眼里。
　　这样的区别组成或分解了我们的认识。时装已经侵入了一切。你可以逃跑，但你无法躲藏。它是一本人类学袖珍指南，它述说自己的时代，训练眼光，建立将被采用的模板，并创造出品位及区别的准则。
　　在20世纪20年代和30年代，琼？科克托（Jean Cocteau）将时装比作一种病毒。他对波烈的“美好时代”（Poriet-Belle-Eqpoque）以及香奈儿的现代风格（Chanel-la-Moderne）之间的手袋斗争的观察能够写成一部小说。“时装英年早逝。它用一种磷光点亮了我们，让我们因感动而双颊泛红，”他写道，“它从一开始就备受谴责。它几乎被扼杀在摇篮里。它只有一次抛出花束的机会，不会再多。它既张狂又富有欺骗性。因而，人们可以这样定义它：一种让具有各种对立背景的人们服从一种神秘秩序的残忍流行病，而人们知道这种秩序并非来自使他们遵循影响他们自己的…的实践的方面。直到推出一种新的秩序来改变现状，迫使他们临阵换将。”
　　这种怪诞的情势并未愚弄任何人。然而，由于流行会追随流行，我们投入了最稍纵即逝的激情。一旦你思考，你就会处在摇摆不定的状态，而不是新的风向中。仿佛流行已经精疲力竭了，一年之内，品蓝色和那些你一度喜爱的条纹图案会突然落伍。现在穿着它们会让你显得老掉牙。更糟糕的情况是：你在穿着它们的时候同样也不会感觉太好。而其他被丢弃到历史垃圾桶中的短暂风靡之物也是如此。
　　最近有人声称，时装发号施令的时代已经过去。我不太肯定。铁腕专政之上的一切已经软化成了柔和的暴政。如今，引导我们品位的方式更加神秘了。我们仍然被操纵吗？为什么头脑最独立的人仍然屈服于风格的拥入或引诱？这是因为在我们的内心深处太缺乏安全感，使得我们不得不采用特定的“面貌”吗？是为了让我们自己恢复信心吗？
　　由于时装具有对激进主义的暗示，将种族分开，因而没有比意识到自己处在新加入者的圈子中更让人放心的事了。
　　在18世纪，哲学家伊曼努尔？康德注意到，“严格准确地来讲，时装并不是品位的问题，而是纯粹的虚荣心：假装成为一名有地位的人的虚荣心。”严格的新教徒嘲笑着融入时装“内部”的感人愿望，因为这种愿望产生了像孔雀比美一样的竞相模仿。
　　那么，在这样一个用自己的冷酷要挟着要扼杀所有表现意识的世界里，我们对光亮的渴望又有什么不可以呢？它重新出现在我们对装扮所感受到的愉悦中。而对这些外貌游戏的加入，唤醒了我们所有人的童心。
　　女性从未像在第二次世界大战期间那样展现出对自己外貌的创造性。一切都是定量供应的--丝绸、亚麻布、棉布、纽扣、拉链、皮革，在这种情况下，她们用容易寻到的皮带来搭配具有军人朴素感的紧身夹克。由于亮片仍然可以寻到，它们被用在了每一处地方，用来让一件羊毛外套闪闪发亮，或是让一套常常是用未加工和染色的织物裁剪出的晚礼服熠熠生辉。更不用说衣饰配件了：软木、木头和轮胎着地面制成的鞋底，或者用皮革边料制成的无挂带手提包。法国和英国的女性们没有对这些供应短缺屈服，相反，在一路前行的过程中，她们利用“临时代用品”来发明时装。
　　那么什么是“时装”呢？法语中的时装一词来源于拉丁语中的modus（意为举止、衡量），而英语中的“时装”是法语单词faion（意为举止、方法）的一种变体。也就是一套包括外表、风格和潮流在内的完整体系，一套用于（自我）展示、定义你是怎样一个人的装备。
　　我们无法自称平庸，观察着这些“外在的复兴”而不遵守它们的指令。我们立即成为了参与者和目击者。是谁还未在某一天被德赖斯？范诺顿（Dries Van Noten）设计的全套服装显现出来的精妙协调所迷住，臣服于那完美的比例和出人意料的颜色方案之间的配合？是谁没有被瓦伦蒂诺（Vealentino）礼服毫无瑕疵的下垂感，或是某些特别怪诞的饰品--手套，鞋子，或者一顶由经典的…变成的神气十足的帽子所吸引，哪怕是一瞬间？无论是好奇还是欣赏，我们都感受到了时装的力量：鬈曲的优雅，激进的风格，复古的魅力，精心计算的线条，朴素的严肃感，羞涩的奢侈。你无法忽略它。时装是一种实时的电影。
　　1868年，波德莱尔（Baudelaire）在《当代生活画家》中，就一系列从革命（1798）到执政党统治（1804）时期的时装印刷品作出了评论，这一评论清楚地表达了一种社会评价。
　　“在几乎所有的这些服饰中，我最喜欢欣赏的是当时的道德规范和审美学。人们对美丽的看法表现在他的每一件衣服中，将他的衣服压皱或变挺，让他的手势圆滑或直率，甚至随着时间的推移，细微地渗透到他的面部特征当中。人们最终会与他们希望成为的样子相似。这些印刷品可能会被重新绘制得美丽或丑陋；如果丑陋，它们会成为漫画；而如果美丽，它们则会成为古代雕像。”
　　有确切的证据表明，时装像普鲁斯特的一千个玛德琳蛋糕（madeleine）一样在历史上铺开，随着时间轴而日臻完善。人们喜欢一遍又一遍地重温某些电影，看得出神，仅仅是为了其中的装束和化装：从《异国鸳鸯》（Ninotchka）到《装饰》（Paris Frills），从文森特？明奈利（Vincente Minnelli）到恩斯特·刘别谦（Ernst Lubitsch），更不用说《星球大战》（Star Wars）系列了。翻阅一本家庭影集就是在经历一次对时装的重现：我们母亲的大衣，我们小学的罩衣，杰基`肯尼迪（Jakie Kennedy）设计的套装，爱马仕（Hermès）设计的[格蕾丝]凯莉（[Grace]Kelly）包，我们的第一件蒂埃里？穆勒（Thierry Mugler）夹克。一个已经消失的世界一点一点地回归到了人们的关注点，持续不断--并不完全是我们自己的世界，但也并非截然不同。
　　时装：一种新的概念？
　　如果你认为时装是一种现代现象，且在我们的消费社会达到其最大的曝光度，你情有可原。事实与此相反，时装可追溯到史前时期。原始人在皮肤上炫耀符号和绘画，并用自己身上的装饰品来衡量自己的权力。自我装扮满足了一种初步的需求，甚至比保护身体的必要性还要基本。
　　是的，时装可追溯到史前时期，公元前5000年前。男人们一旦开始了文身和穿耳，就立刻变得神圣，神秘，且表现出装饰艺术。在意大利的阿尔卑斯山脉，从埃及到日本，对木乃伊的发现证实了这样一个事实：深入皮肤的刻字痕迹随处可见。在欧洲，高卢人、德国人和英国皮克特人均臣服于了这种潮流，将他们的艺术感受铭刻在了自己的身体上，而新西兰毛利人装饰自己的身体，以获得来自他们的“守护天使”的恩典和保护。在日本，像波利尼西亚地区一样，文身和划痕确定权力和地位。
　　泰国和缅甸则更加奇怪，“长颈鹿女人”的著名黄铜螺旋项链依然被留作一种传统，而其根源早已在时间的迷雾中流失。（与之前声明的情况一样，这种项链不会弄断颈椎，而是降低肩膀和肋骨的高度。）
　　在非洲和亚马逊河流域，自我装扮是使用唇盘完成的。千百年来，人类从未失去对装饰的这种品位。在基督教时代之初，罗马明令禁止文身习俗，认为这是异教徒行为，但这一禁令未能妨碍耶路撒冷朝圣者在自己的皮肤上永久性地刻入十字架，来作为一种证明。
　　在每一种文化中，这些经过历代变迁的图像远非偶然，而是标识符号。一种其带来的疼痛已在开始时被承受的苦难经历的外在符号。它是这样一种模棱两可的东西--好奇和恐惧并存的矛盾感觉--在1769年的伦敦吸引了无数的人群。以身上文身著名的詹姆斯·库克船长带着某个“奥买王子”（Prince Omai），从他的大溪地探险归来了：他因英勇而赢得的许多文身在英国首都的妓女中引发了短暂的时尚热潮。
　　此外，英国人似乎已经在这一领域成为了行家，因为其传统可追溯到比这更久远的时候。最早开始文身的贵族中，有一名出生于1022年：国王哈罗德二世。最优秀的文身艺术家都在伦敦工作，这并非巧合。后来的君主--爱德华七世，乔治五世，乔治六世--也不介意在自己的皮肤上装饰龙或其他纹章图案。再有就是丘吉尔（Churchill），他在沃尔特（Volta）会议上卷起了袖子，露出了一具锚，这是对他在海军中立下的功劳的纪念品。斯大林（Stalin）和富兰克林·德拉诺·罗斯福（Franklin D. Roosevelt）也属于同一个兄弟会：前者的胸部有一个骷髅头，而后者则是家族徽章。
　　根据历史学家托马斯·戈尔塞纳对万物有灵社会问题的解释，自我装扮和装饰功能是一种社会保障：“一个人的重要性可由其装扮能力衡量，也就是他影响、冲击广泛的关系圈的能力……这对任何渴望赢得社会地位的人都是不可或缺的。这是一种承认标志。”在当今，人们可能会讲同样的事情，关于一块结实的金表，一个蟒蛇皮行李箱，或者一个穿孔或文身。
　　多年以来，对水手、日本混混、卡车司机等 “硬”汉的保护品--这些外皮装饰，散发出了一种坚韧的氛围，或者成为对变性别欲者或被虐待性变态的保护。对局外人或持异议者的标志，他们会产生厌弃或恐惧。在能将自己的身份作为仅有的装饰品之前，同性恋者不得不等待明显的同性恋团体的出现。象征性，精致，而又艺术。曾一度谨慎地局限在对公众视线隐藏的部分身体的人体穿孔，现在已经“走了出来”--穿在鼻孔、美貌、舌头、脸颊、肚脐和乳头上。作为一种部落标记，穿孔会像从前的珍珠项链或图章戒指一样轻松地将你归类：摇滚青年[暗钉，大环]，生态战士[小蛇，树叶]，或者浪漫主义[心形和箭，高音谱号]。无论它是什么，都可以被取出，而孔会愈合。文身则是另一回事：它持久。
　　“用熨斗为自己打烙印”的愿望是奇异的。除了对装饰和标志的基本需求，它还会是新万物有灵论的预言者？一种对一个人疼痛忍耐力的测试？一种反抗一切事物短暂无常的呐喊？反对过时事物的时尚？文身重建了起源的严肃性。
　　……

第一章 关于时装
什么是时装？
时装：一种新的概念？
时装：它的用途是什么？
时装：谁成就了它？
谁是客户？外貌的变化
有关风格：你也有

第二章 如果你喜欢……
标新立异者
浪漫主义者
古典主义者
热爱运动者
不落俗套者
完全附庸风雅者
极度性感者
第三章 时装与合作

时装与电影
时装与艺术
时装，街头与摇滚
时装与技术

第四章 时装奥秘

“我没有衣服穿！”
“每件事情都已经做了。没有能发明的东西剩下了。”
时装可以耗尽你的精力！
“条纹？搭配格子图案？多么糟糕！”
“手工编织已经过时了！”
第五章 复古时装的教训

它是什么
如何发掘一种风格
如何购买和穿着复古时装
什么是你必须拥有的（女士）
什么是你必须拥有的（男士）
女性的复古连衣裙
男性的复古衣柜

第六章 男装第七章 他们敢于去做

玛丽•奎恩特（Mary Quant）
绝妙的超短裙
卡夏尔设计的泡泡纱质地紧身上衣
库雷热：太空时代
穿一件无尾半正式晚礼服，就像一个人：伊夫•圣洛朗
帕高•拉巴纳（Paco Rabanne）：技术与几何
皮尔•卡丹：鲜明的“卡丹式（Cardine）”
免悬挂皮革：阿瑟丁•阿拉亚的装饰钉和性感
索尼克•里基尔
复古牛仔裤：米丽苔+弗朗索瓦•日尔伯（Marithe + Fran•ois Girbaud）
内衣作外套：尚汤尔•托马斯
第八章 重要日期
按扣很时髦：阿尼亚斯•贝
破烂不堪的服装：那很时髦
最后，穿着彩色服装的男人--归功于高田贤三
莫斯奇诺的蓄意破坏
让•保罗•高缇耶：让男人穿上了裙子
徐利•贝特：性感-可回收-街头风格
耐克：气垫上的运动鞋
玛丽•默思埃（Marie Mercie）为帽子赋予了新的生命
克里斯汀•拉克鲁瓦的法式异国情调
亚力山大•麦昆的低腰牛仔裤
侯赛因•卡拉扬带着长袍出击
由于爱丽霞•弗兰米丝（Alicia Framis），时尚开始具有政治地位
智能的纺织品：伊丽莎白•德塞内维尔
路易威登：艺术和全球性奢侈品
卡尔•拉格菲尔德开始进入大众市场

第九章 30名设计师

艾格尼丝•贝
阿瑟丁•阿拉亚
乔治•阿玛尼（Giorgio Armani）
巴黎世家设计师尼古拉斯•盖斯基埃（Nicolas Ghesquiere)
让•夏尔•德卡斯泰尔巴雅克（Jean-Charles de Castelbajac）
米谢勒与奥利弗•沙内特，E2
川保久玲，小男孩系列
安•迪穆拉米斯特
阿尔伯•艾尔巴茨
阿尔伯特-菲尔蒂（Alberta Ferretti）
约翰•加利亚诺
让•保罗•高缇耶
玛丽泽 + 弗朗索瓦•吉尔博（Marithé + Fran•ois Girbaud）
纪梵希设计师里卡多•帝西（Riccardo Tisci）
安妮•瓦莱丽•哈什
马克•雅可布
拉比•卡弗鲁兹（Rabih Kayrouz）
让•保罗•诺特（JEAN-PAUL KNOTT）
索菲亚•可可萨拉齐（Sophia Kokosalaki）
卡尔•拉格菲尔德
亚历山大•麦昆
德赖斯•范诺顿
菲比•菲罗（Phoebe Philo）
缪西娅•普拉达（miuccia prada）
罗达特（Rodarte）
索尼娅•里基尔和娜塔莉•里基尔
保罗•史密斯
詹巴迪斯塔•瓦利（Giambattista Valli）
维果与罗夫
山本耀司

附录