小时候，很向往古代文人侠客的生活，想象有一天也能像李白一样“仗剑去国，辞亲远游，南穷苍梧，东涉溟海”。行走在天南地北，豪气干云，那感觉多么美妙。
　　后来，由于工作的缘故，每年要在许多个不同的地方往返穿梭，一不小心，旅行竟然成为了日常生活的状态，而少时对旅行的殷殷向往，也渐渐淡了。
　　来去匆匆的间隙，一直在想：旅行是什么？
　　有人给出的答案是文化，想想也对，金字塔是埃及人建的，紫禁城是中国人筑的，法国才有凡尔赛，美国才有阿灵顿公墓；
　　有人说旅行是生活在别处，在异地他乡，吟唱着天地逆旅的诗歌，欣然四顾，充满好奇，或许还有点八卦；
　　也有人说旅行就是自由，从随便哪一个清晨开始行走，漫无目的，不怀机心，在游走和满足中乐此不疲。
　　更想了解的是，还有那么多“天马行空”的驴友，是如何用慧眼、用真情来感受异国他乡的玄妙与神韵的……
　　于是就有了这样一本书。
　　这是一场旅行的盛宴。其中既有“中国最美的乡村”婺源、“山水甲桂林”的阳朔、“泰北玫瑰”清迈等大家早已耳熟能详的知名旅游区，也有还略显陌生和神秘的以色列、肯尼亚、埃及、芬兰等。
　　这是一本网友的集体著述。数十位网友，以数百幅精美彩照、数十万字的鲜活文字、最合理的自助线路设计，结合大量的详实资讯，带我们走进世界各地的城镇乡村。入选本书的36个旅游目的地，完全由网友在网上投票选出；所有游记全部出自于携程网网友的笔下，它们记录了驴友个人旅途中的平安喜乐、感动忧郁。
　　我们正置身于一个日新月异的社会，这是一个“活得匆忙，来不及感受”的时代。人生就像是一次旅行，一次历经春夏秋冬之后的回归。在这趟远行中，最珍贵的东西，不是别的，恰恰就是我们在旅行途中的所见所思。
　　这是一场旅行的盛宴。其中既有“中国最美的乡村”婺源、“山水甲桂林”的阳朔、“泰北玫瑰”清迈等大家早已耳熟能详的知名旅游区，也有还略显陌生和神秘的以色列、肯尼亚、埃及、芬兰等。
　　这是一本网友的集体著述。数十位网友，以数百幅精美彩照、数十万字的鲜活文字、最合理的自助线路设计，结合大量的详实资讯，带我们走进世界各地的城镇乡村。入选本书的36个旅游目的地，完全由网友在网上投票选出；所有游记全部出自于携程网网友的笔下，它们记录了驴友个人旅途中的平安喜乐、感动忧郁。

　　“一本收藏了我们这个世界最美好、最真实的旅途回忆和目的地召唤的书，一面连接着每一个个体无法复制的经验，另一面指向更多的人群即将踏上旅途的可以预期的快乐!”
　　——《旅游天地》主编：夏青根
　　“行游天下，除了美景之外，寻觅好吃的也是心之向往，有了驴友的实战经验，我欣然坐享其成。这恰好就是这本书——送给懒驴的书。”
　　——《新闻晨报》“旅游周刊”主笔：陶令

　　我拨下嵌在杯沿的一小块绿芒果肉，它看上去像软木塞一样干燥，咬一口，酸甜的汁水却立即在口中四下进射。
　　马尼拉就像这块果肉一样，不露声色，却暗藏惊喜。
　　乘公交去日落大道
　　如果不去马尼拉湾沿岸的日落大道，就不能算到过马尼拉。所以我们就爬上了～辆当地人的公交车直奔城西。马尼拉的公交车是一种加长型的吉普车，每辆车里能坐10个人。这种车产自当地的吉普车改装厂，把没有报废的旧马达罩上白铁皮或不锈钢车壳，一辆新车就诞生了。每个吉普车司机都会把自己的车打扮得花技招展，在车壳上贴满煽情的图案和文字。和马尼拉人一起挤在这样的车里，心情会不由自主地好起来，忍不住扭头从背后的车窗看风景，不时和对面车窗里的菲律宾帅哥挤眉弄眼一番。
　　从宾馆过来的路上我们经过了这座城市中最好的建筑，导游的嘴里不断冒出前总统马科斯的名字：这座文化中心是马科斯时代的，那座影剧院是马科斯时代的，刚才头顶上的那条轻轨也是马科斯下令建造的。四十出头的导游先生有点怀念那个他正值青春的年代，他甚至断言70年代的马尼拉是亚洲最发达的城市。他说，马科斯下台后，民主是到来了，但经济的发展却没有以前那样快了。作为一个外国人，不必对当地人的牢骚当真，他还是热爱他居住的这块地方的，不然他何以对路边的一座和尚雕像都要热烈地向我们介绍10分钟。
　　日落大道的早晨很迷人，阳光穿过种植在路边的高大椰子树，将金色的光芒倾泻在马尼拉湾蓝色的海面上。在堤岸上晨练的当地人个个都变得金灿灿的，不管是慢跑的小伙子还是跟着录音机跳韵律操的老太太，间或满脸幸福地露出洁白的牙齿。我已经完全忘记了眼下正身处异国。这里给我的感觉和外滩没什么两样，我就像在自己家门口一样自在，很快加入了一个跳操的队伍。海面远处停着一艘巨大的轮船，纯净的海面和天幕使它看上去像是舞台上的布景。
　　当地人更喜欢在黄昏时来这里看日落，那时，可以一览无余地看着太阳一寸一寸地坠入深黑的大海。
　　圣地亚哥堡
　　建造于1571年的圣地亚哥古堡以前是殖民者西班牙人聚居的地方，这座小型的城池现在仍然美丽而庄严，虽然它的围墙已经破败不堪。城堡外有条河，对岸就是中国城——公元10世纪后开始陆续移民到马尼拉的福建人把房子修建在此地。古堡城头上常年架设的大炮瞄准着河对岸，举棋不定的西班牙人明知华人对这个国家经济的意义，却生怕华人的势力超过他们。一旦隔着河的华人社区内有一丝不安定的风吹草动，西班牙人便毫不迟疑地将炮膛内的弹药发射过去。每次他们都不赶尽杀绝，因为华人会裁制出漂亮的衣服，会做这里以前不曾有过的肉包子、馄饨，华人杂货店里有从东方古国贩来的奇货。从1603到1686年，西班牙人一共这么干了4次，被杀害的华人逾5万人。
　　城堡还充当过监狱的角色，在沿河的地下一隅，有座与河水相通的水牢。据说日本占领时期被关进去的人就没活着出来过，一旦河水涨过上限，被塞在这个曲里拐弯的下水道中的几百号人就只能自生白灭。除却此项恐怖的功能以外，这座城堡还曾关押过菲律宾国父——黎刹。1896年，因“思想犯罪”而流亡海外的黎刹一经回国，他的亲舅舅就把这个消息透露给了正在四处悬赏捉拿他的殖民者。黎刹在古堡的一间黑屋内度过了12个令他的母亲和姐姐揪心的日夜，判决下来了，枪毙。那一天黎刹双手被反绑着，从古堡步行到刑场去。后来的人们以镶嵌在地面上的铁皮脚印，将他当日行走的路线形象地展示在游人面前。我就是沿着这行脚印，从古堡深处一直走到了国家公园里。位于国家公园西角的刑场现在已经被改作黎刹纪念公园，在一堵长满青苔的砖墙前方，是表现黎刹被枪杀那一刻情境的雕像群，所有的雕像都有3米高。黎刹显然已经中弹，痛苦地向天挣扎，站在他身后的持枪士兵人数足有一个加强排。黎刹为这个国家留下的财富是让他的同胞第一次清晰认识到，菲律宾应该是一个独立的国家，而非西班牙的附属国；而生长在这个国家的他们，则是菲律宾人。书写历史总有代价，仅仅是为了争取这样一个现在看起来很简单的常识，黎刹付出了生命。100年过去了，当年的马来人、西班牙人和华人的后裔，不论混血还是纯种，现在都叫自己“菲律宾人”。
　　进餐厅前接受“安检”
　　Malate是一个类似上海新天地的地方，在一个造型优雅、树木错落的现代建筑群中，到处布满了供人喝咖啡和吃饭的西式桌椅。这里看起来平和宁静，没有一点危险的端倪，以至于当入口处照例又出现一位保安，提起他手中的小木棍在我的腰包里拨弄时，我觉得他有点多此一举。他这是在检查包里有没有炸弹。如果保安是女性的话，她肯定还要在我的衣服外面摁一摁，以便确认我不是一个把炸药捆在身上的亡命之徒。事实上，在马尼拉进入所有的宾馆、商场、餐厅、电影院的时候，都必须历经这样的检查，无孔不入的恐怖分子不久前曾在这座城市里引爆了几颗炸弹。在进入命中率极高的公共场所前接受检查，于我是一剂定心丸，更何况，每次进餐馆前的例行检查本身带有的喜剧性则更具开胃酒的效果：一位烹饪有暇的胖厨师，手里捏着一双筷子在客人的包里上下捣鼓，那架势活像在夹菜!
　　虽然Malate环境不错，但和上海一样，要找到一顿好吃而且实惠的晚餐，去新天地是不行的，还得找那些当地人去的馆子。路边大玻璃后面人头济济的自助餐馆就是好地方，250比索的档次里就有鲜嫩无比的烤乳猪可吃了。马尼拉人很会烧肉，红烧肉、油炸肉、烟熏肉、酱汁肉，做得都很好。在选果汁的时候，那些五花八门的热带水果名称让人的判断力降低到零。我只好请教土生土长的马尼拉姑娘爱莲，这位中文博士立即替我要来了一杯绿芒果汁(当地人直呼green mango)。如果买一杯黄芒果汁需要10块钱的话，我宁可出100块钱喝绿芒果汁。这东西实在太好喝，它在一秒钟之内使我回想起记事以来喝过的各种好东西，酸梅汤比它差远了。在喝光最后一滴淡绿色液体后，我拨下嵌在杯沿的一小块绿芒果肉，它看上去像软木塞一样干燥，咬一口，酸甜的汁水却立即在口中四下进射。
　　马尼拉就像这块果肉一样，不露声色，却暗藏惊喜。

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