汪曾祺（1920－1997）：

京派作家代表人物。江苏高邮人。早年就读于西南联大，师承沈从文等，期间与同学创办《文聚》杂志，开始发表诗歌、小说。曾任《北京文艺》《民间文学》编辑、北京京剧团编剧，参与创作现代京剧《沙家浜》。当选中国作家协会理事、顾问等。其小说《受戒》入选《亚洲周刊》评选的“二十世纪中文小说一百强”，《大淖记事》获全国中短篇小说优秀奖（鲁迅文学奖前身），散文被列入学生推荐阅读书目，作品多次入选语文课本、中高考语文试卷，列入南京师范大学等多所高校学生及现当代文学考研书目。作品含人性之美、诗意之美和人道主义精神，是中国人必读的文学经典。

汪曾祺是少有的懂吃、会做、还能写的美食家，在他的笔下，吃不仅仅是满足口腹之欲，更是一种生活态度。他说：“一个人的口味要宽一点、杂一点，‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝。”雪花蛋、狮子头、汽锅鸡、手把肉、炸鳜鱼、夹沙肉、臭豆腐、苋菜咕、蚕豆、饵块、干丝、糖炒栗子、双黄鸭蛋、“奶奶哼”、口蘑羊肉哨子蘸莜面……汪曾祺的笔下，是一片热热闹闹的人间烟火，有一种活泼泼的生之乐趣。吃好了，喝足了，世界就温柔了。 本书从汪曾祺百万文字中精选与吃相关的文字，增补如《野餐》《中溪宾馆》《清汤挂面》《小乐胃》等少见收录的文章，荟萃49篇经典，是一本真正的完整的汪氏美食散文集。

豆腐点得比较老的，为北豆腐。听说张家口地区有一个堡里的豆腐能用秤钩钩起来，扛着秤杆走几十里路。这是豆腐么？点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的，有北京的“老豆腐”和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。

豆腐压紧成形，是豆腐干。

卷在白布层中压成大张的薄片，是豆腐片。东北叫干豆腐。压得紧而且更薄的，南方叫百页或千张。

豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮，或叫油皮。我的家乡则简单地叫作皮子。

豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌（以南豆腐为佳），下香油数滴。一箸入口，三春不忘。香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语：“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。葱粗如指，用以拌豆腐，滋味即减。我和林斤澜在武夷山，住一招待所。斤澜爱吃拌豆腐，招待所每餐皆上拌豆腐一大盘，但与豆腐同拌的是青蒜。青蒜炒回锅肉甚佳，以拌豆腐，配搭不当。北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，这是侉吃法，南方人不敢领教。而南方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也觉得岂有此理。这是一道上海菜，我第一次吃到却是在香港的一家上海饭馆里，是吃阳澄湖大闸蟹之前的一道凉菜。北豆腐、松花蛋切成小骰子块，同拌，无姜汁蒜泥，只少放一点盐而已。好吃么？用上海话说：蛮崭格！用北方话说：旱香瓜——另一个味儿。咸鸭蛋拌豆腐也是南方菜，但必须用敝乡所产“高邮咸蛋”。高邮咸蛋蛋黄色如朱砂，多油，和豆腐拌在一起，红白相间，只是颜色即可使人胃口大开。别处的咸鸭蛋，尤其是北方的，蛋黄色浅，又无油，却不中吃。

壹：春韭秋菘，寻味生活

豆腐

豆汁儿

马铃薯

萝卜

栗子

菌小谱

中溪宾馆

辣椒

蚕豆

食豆饮水斋闲笔

家常酒菜

果蔬秋浓

野餐

贰：南甜北咸，风味人间

手把肉

贴秋膘

肉食者不鄙

鱼我所欲也

干丝

面茶

寻常茶话

故乡的食物

故乡的野菜

烟赋

文章

叁：四方食事，五味杂陈

五味

小乐胃

凤翥街

清汤挂面

四方食事

昆明菜

昆明的吃食

昆明的果品

炸弹和冰糖莲子

米线和饵块

大等喊

昆明年俗

堂倌

肆：食道旧寻，回味无穷

葵·薤

韭菜花

鳜鱼

泡茶馆

吃食和文学

宋朝人的吃喝

王磐的《野菜谱》

七十五岁

食道旧寻

《吃的自由》序

作家谈吃第一集

《旅食与文化》题记