春分过后，天慢慢地暖和起来了，荠菜，蕨菜，马兰头，许多草的芽叶也急吼吼地从地底下往上蹿，芽白，嫩黄，粉绿，几天工夫，便都能赶着上桌了。借它们的名义，不少人也忙着去野外采春，尤其是搜寻能揉进清明果的那几片叶子。想来，这该与它背后的那个节日有关。至于什么来历，有没故事，跟介子推、禁烟是什么关系，这些年过来，大伙也淡忘了，只记得了民间过节亏不了舌头这点好。
一般地，仲春里来到钱、瓯两江，便差不多都能尝到清明果了。偶尔，苏、沪等地也能见到一些，那是移民们带过去的习俗。时间一长，便不那么地道了。
这么大的地方，原料、工艺及口味，各有些差异是正常的，甚至连名字都叫不到一块儿去。有叫饼的，有叫饺的，还有叫团的，清明果只是统称。有些写不出字来的，考据也摸不着路径。本来，叫什么也无所谓，可不少东西的形状常跟着名字走，名不正了，别的也都不顺了，起码馅的多少会不一样。“饼”是模具压出来的，里头基本填不了什么；“饺”的大小呢，跟北方的相差无几，只不过边上多了些裙花一样的褶子，也有的饺是三角形的，里头的馅比一般的要多些；只有馒头似的“团”实在，一个个结实得跟山药蛋一般，装得自然也最饱满；讲究的人家蒸之前还在青团外滚一层糯米，蒸熟后，白花花的，号称雪团。
也有的工艺是名字中看不出来的。比如说，有的是石臼里舂出来的，先把草的芽叶洗净后煮熟，再将它和米饭揉一块儿捣烂，这可是份力气活；有的呢，则是由米粉和草浆拌匀后拿手揉出来的。用力不同，嚼起来时，那份韧劲儿也不一样。
吃过的人都明白，那种过嘴不忘的乡愁，大多还潜伏在明前乡间的那些花草枝叶里，与塑料暖棚和无土栽培没什么关系。此时的江南，路旁、田埂、草坪上，没有哪儿不是春心荡漾的，草虽还细细、嫩嫩、羞答答的，可经一冬养息，生命力却是四季中最旺的，那股野野的芳香自然也最沁人心脾。写到这里，我不由得想起了黄庭坚一首诗的后两句：
试寻野菜炊春饭，便是江南二月天。
(宋·黄庭坚《春阴》)
用做茶人的话来说，明前的芽叶，茶底子最厚。
当然，不同地方选材是不一样的。钱江流域多用艾叶，学名叫野艾蒿，茎直立，叶子则像水芹菜一般舒张和精神；瓯江一带呢，则常见鼠麴草做的，也叫棉草，属菊科，絮似黄花，叶如绿菊，全身的棉毛让它萌得像一株童话，看得人心里也柔柔的。据中医书里记载，它俩都有驱寒祛湿的作用。过了清明，还有拿别的来替代的，比方说青菜和苎麻的叶子。青菜叶自然哪个季节都不缺，苎麻叶子呢，则可晒干了以作备用。难怪到了春节，有的地方还能做出像模像样的清明果来。
此外，用于垫蒸笼架的叶子也不同，钱江一带常拿剪成几截的箬叶，而瓯江上游呢，则多上山去采榛子或柚子的树叶。P2-4
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