《沈阳民间美食地理》：
西门脸儿，是现今大西门到太清宫一带。这里曾建立了沈阳第一商场“兴游园”，京剧大师袁金凯题写的“兴盛园”招牌更添魅力。小吃部都是回民著名的风味食品，于家馆的馅儿饼、清炖牛肉，白家的抻面，冯家的五花糕，林家的包子，还有早就被市井烟火淹没了的小吃杂项，譬如，麻酱烧饼、豆腐脑牛肉卤、刘切糕的切糕、王片粉的片粉，繁杂多类，美味可口，经济实惠。后人回忆时都会提及这类小店，几张桌，一个幌子，讲的不是排场，不是门面，而是实实在在的滋味，那种贴心贴肺的舒服感，深受大众喜爱。为众人推崇的店家，属实颇多，只是名字早已淹没在浩瀚的时间长河中，没有留下小店和经营者的名字。
不过，倒是总结出了一番经验，那就是，这类店家做生意的宗旨无他，也没啥秘诀可言，讲究的是和气生财，以味为尊，要的就是口口相传的口碑，是回头客。那时，买卖人的生意经讲究的是，“死店活人开，一个去百个来”。两条腿的广告最灵，一张嘴的褒奖最有效，店家靠的是薄利、实惠、菜品好、待客殷勤。店的规模都不算大，在街角、在路边，每家店都各有特色，每簇烟火都带着自己的味道，撩拨着跑来跑去的孩子直流口水，南来北往的过客深深地吸几口香气。
以有名的于家馆为例。
大掌柜掌勺、二掌柜面案、“过卖”腿快嘴勤，待客懂人情世故，明白规矩，通晓市面上的行情。馅饼是烫面的，皮薄馅儿大，里面没有那些咀嚼不动的筋皮骨头渣，无论老少，都是一个对待，生意做得规矩。烙饼两面刷香油，讲究的是现吃现烙，火候正好，无论老人小孩，都能嚼得动。新鲜的食材，再佐以上好的烹饪手法，煎炒烹炸。一些菜流传到现在便成了传说：熘排又、扒胸口、清汤炖牛肉。
毫不夸张地说，沈阳城当年像这样的馆子，不胜枚举，不是一家两家。于家馆之外还有张、王、李、赵等，诸多小馆子，就在一抬眼一拐弯的地方，与你迎面相遇，也不论挂没挂幌子，门脸儿是不是太小，都用那四溢的香气勾着你的魂儿，让你不由自主地走进去，吃饱了喝足了，那眼神变得迷离起来，那脚步也变得飘忽起来，要的就是那个“得劲儿”。老百姓的嘴，就是衡量美食的一杆秤。
而品鉴品尝，在当年，则被叫作解馋吃食，尝吃货。
一直到今天，这座城市的餐饮业，还流传着当年老一辈人开店铺悟出来的真谛，开饭馆儿讲究的就是一句话：“舍得给主道吃，煞狠是坑自己。”
正是因为有了这些遍布沈阳城的大小吃食，名店小馆儿，和那些贪恋着这味道的“吃货”，追着那沈阳的味道一代代地延续，这味道才得以绵延生长，不绝于市井和人间锅气中。
烟火人间，最抚慰的是城阙民众之心。
翻看查阅老年间的资料，不难发现，这几年讲究的锅气，恰是沈阳百年来延续下来的这些个小馆子里，始终升腾弥散开来的人间兴旺之气。
也是由于这样的原因，沈阳的老百姓，始终沉浸其中，无法自拔。后世广为人知的老边饺子、马家烧麦（卖）、海城馅饼、李连贵熏肉大饼等，也都是在这个氛围的熏陶下，或自本地相继诞生，或由外埠迁徙而来。
鹿鸣春、明湖春、宝发园等字号买卖和历史一样悠久绵长，令人一眼看上去，那就有一种为之向往的感觉。而生长在这座城市的人，自然是有口福之人。
沈阳的福地文化，和口福相得益彰，互相衬托着这座城市的荣光与辉煌。通过饮食，我们可以了解走近这座城市的历史脉络，通过食物与烹饪，我们可以翔实地掌握不同历史时期饮食生活的本真样貌。对于食物的描述，文字本身是通达的，可以贯穿地域的南北东西。描摹烹饪的文字，是婉约和谦逊的，在某个片段中，含蓄和隐藏着不被世俗的风向所侵袭，浸润在独自的视野和范畴之内。
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