徽菜是随着徽商进入上海而兴盛的一个帮派，徽菜馆最早在鸦片战争前就落户上海了。旧时的徽菜馆大多开设在南市、闸北一带，后来逐渐遍布全市，著名的有老醉白园、复兴园、三星园、宴宾楼、民华楼等。到20世纪二三十年代，没吃过徽菜的人简直不能算成功人士。直到二十年前，闹市中心还有大富贵和逍遥楼南北呼应，前者前身就是创建于清光绪七年的徽州丹凤楼。如今，逍遥楼已经不知到何处逍遥去了，大富贵还在，但底楼卖熟菜点心的生意相当不错，徽菜则越来越萎缩了。要是在别的饭店看到李鸿章杂碎、葡萄鱼（一道用十几只青鱼眼球做的菜）、三虾豆腐、沙地鲫鱼这类徽帮菜，别管味道是否正宗，赶陕点来尝尝，这已经属于餐桌上的文物了。
豫菜也是较古老的一个菜系，创始于清末民初的梁园致美楼是上海唯一的豫菜馆，当年鲁迅曾“慕名而至”，在这里招待过客人，并在那天的日记里也记上一笔。20世纪90年代初，这家名店因为网点调整而退出历史舞台了。曾经得到老佛爷赏识的黄河鲤鱼焙面成了广陵散，曾烙下北宋都城宫廷菜、官府菜、寺庵菜印记的开封桶子鸡、托烧豆腐、扒猴头、铁锅蛋、陈煮鱼等数十道名菜，今天的小青年就再也吃不到了。
那么湘菜总应该借一点圣者之光大行于市吧。湘菜进入上海不晚、于20世纪20年代，坐落于西藏南路上的岳阳楼是一家标志性的湘菜馆，以油重色浓、酸辣焦麻的风味征服了上海食客，而且在十多年前也挖掘出几款如东安子鸡、腊味合蒸、红白肚尖等传统湘菜，并在广告上写明是老人家身前特别爱吃的菜，希望吸引客食。但这也不能挽狂澜于既倒，才两三年吧，饭店迫于形势，在店门口立起了“狗肉滚三滚，神仙立不稳”的广告，卖起了狗肉火锅。再后来呢?西藏中路拓宽，原址为上海音乐厅移建工程所占，岳阳楼就拆了，也没见它在别处冒出来。当然啦，如今上海滩上湘菜馆又开出了不少，但风味如何就难说啦，哪一家都在卖号称最最正宗的毛家红烧肉。
福建中路上曾经有过一家名字很典雅的饭店一一知味馆，这是以杭州菜为招徕的饭店，尤以炸响铃、龙井虾仁、东坡肉、西湖醋鱼让人食指大动，而现在“知味停车、闻香下马”的性情中人少了，这家饭店也无可奈何花落去，先是改营别的帮派，店名改作莫名其妙的“东方明珠”，经营仍无起色，后来这块招牌移至别家，开到长寿路上一幢商务楼上去了。
闽菜也是我国八大菜系之一，它最早形成于闽侯县，随后在福州、闽西、闽南形成三个流派。差不多也在20年代进入沪埠，这与福建商人在十里洋场拳打脚踢是分不开的。旧时在上海有不少闽菜馆，建国后只剩下南京西路上的闽江饭店，供应的闽菜分两类，一是正宗的闽菜，包括佛跳墙、七星鱼丸、乌柳居、白雪鸡、闽生果等。另一种是适应上海人口味的改良闽菜，有南煎猪肝、生煎肉片、软溜草、清鱼翅、八珍鸭舌等。闽菜用红糟，独具一格。但不久闽江饭店也改弦更张，要吃佛跳墙和炒西施舌大约只能学一学做黄粱美梦的南柯先生了。
本帮饭店早巳退守老城厢一隅，虾子大乌参售价不菲，糟钵头里的内容似乎没有变，但真想吃一次得看你运气好不好。后来“发明”了糟八珍，用鲜贝、海参、鲍鱼之类的东西代替下里巴人爱吃的猪下水，似乎还过得去。串糟腌鲜没有了，青鱼秃肺也难得一见了，连过去引车卖浆者流吃的肉丝黄豆汤也没有了，用“隔夜小火”熬一锅没有多少利润的黄豆汤实在不合算。
最最不堪回首的是老正兴，最早的一家创建于清同治年间，以锡帮菜迎合上海人的口味，以“赤膊台子毛竹筷，浓油赤酱重油水”为特色。厨师善制河鲜，青鱼下巴甩水、炒蟹黄油、红烧圈子、生煸草头都是令人唇齿留香的名菜。令人感到温暖动人的是老正兴真诚关照着下里巴人，是民间情怀最浓的饭店，栉风沐雨的跑街先生、拉黄包车的车夫、吃粉笔灰的教师匠、报馆里的小编辑、南货店里的伙计都是它的熟客。也因为老正兴的菜价廉物美，经营到二三十年代，生意愈加红火，以至于一时间冒出一百二十多家老正兴，有大上海老正兴、源记老正兴、无锡老正兴，还有以门牌号命名的七二三老正兴，弄得顾客摸不清方向。原创老正兴在此情况下不得不挂上一块匾。声明“首起同治，别无分出”。直到50年代，周恩来总理到上海山东路上最最正宗的老正兴吃饭，也顺便问起哪家是最老的老正兴。今天，老正兴在本市只剩两家了，一家在山东路，另一家在闵行。
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