是用腰围写的书，满是真诚。
长期混迹于香港、澳门等地，她说，不做“旅行家”，要做一个贪心快乐的“觅食游客”。被澳门美食达人米夫鉴定为“最真诚的饭人”的晓莫，继《觅食香港》后的最新食记，不惜踏破高跟鞋，吃出一本澳门美食指南。书里介绍的澳门食店，晓莫每家都亲自去过、自掏腰包尝过，有些还是只有本地人才知道的店——这才配叫做“觅食”。
澳门，虽吸纳了现代文明，却也保留了浓郁的古风和异域风情。穿梭在名字古老而奇怪的大街小巷，看着地图和路标，用脚丈量路程，一站一站地完成惊喜的觅食之旅，实在是吃货们最大的乐趣。
继《觅食香港》后，晓莫再度出发觅食之旅。这本诚意拳拳的《觅食澳门》，分成了半岛篇、离岛篇和手信篇。每间店一去再去，每道菜一吃再吃，把最地道、最具代表性的澳门美食收囊书中。跟随晓莫，做个快乐的吃货游客，品味澳门独特的美食风情和隐世佳肴。
1，现代文明没有把澳门冲刷得彻底，这让我们这些想在现代节奏下寻觅古风的人，还有些盼头。每回去澳门之前或者返回后，我总是喜欢翻翻澳门地图，趴在床上仔细研究一下，那些街巷之间的关系，那些奇怪路名之间的古往今来。在搜索网站上找店的位置，现在也竟然成了我的一个“痛并快乐着”的乐趣。三盏灯，是什么？在哪里？无所适从。但你就放任自己走，举着一张地图，沿着熟悉的街巷去找，总会找得到。
2，我喜欢吃一种印度炒饭，鲜亮的黄色，搭配果仁和提子干，再配一点汁、一点西蓝花，一杯咖啡可以喝得气贯长虹，立即原地满血复活。这种在高强度采访后养成的吃饭习惯，时不时地会从腹腔冒出来，遇到合适的时间、地点、场合它就会爆发。相信看过我这样吃饭的人，会“随喜”，受到那份简单的、愉悦的影响，吃进嘴里的东西也好味道起来。
3，鲮鱼球符合我一贯对食材的喜好， 以常见的鲮鱼肉打胶、配葱花碎，再搭点油盐调味，裹了粉油炸。好处是现叫现炸，炸粉用的也是好货，可以跟日式天妇罗媲美。热腾腾的鲮鱼球端上来，店家会贴心提醒一句：小心热。外皮脆脆焦香，鱼肉酥软新鲜，蘸泰式鸡酱，酸酸甜甜。每咬一口，会觉得满口生鲜。做餐前小吃，走累了慰劳嘴巴的零食，都是不错的选择。慢慢嚼着，口腔里充满富足感和鱼肉的咸香，夏冻冬热地再来杯冻奶茶或热柠檬茶，小憩一下，为的是“继续战斗”吃大餐。
4，不管怎样，在尝试其他氹仔的葡国菜之前和木偶之,后，我觉得公鸡起码还是给我还原了一个虽不十分完美但相对齐整的葡国菜印象：葡式辣大虾材料实在，烹制方法靠谱，味道有点像葡国鸡的做法，但味道则见仁见智、众说纷纭；马介休通粉则是个人非常推荐——起码
看得到和找得到马介休的感觉，不过分量稍微那个了一点儿；葡式炒蚬可以说是公鸡所有菜里头，比较有趣的一味，很简单的做法，有点“中餐”，大量的蒜，橄榄油净炒。个人以为，西式炒贝壳类，最好还是下点黄油调味，把蒜香带得更浓郁一些。
其实，公鸡餐厅在澳门半岛的店，还出品一味“葡式烧猪”。我非常幸运地，得以在氹仔店吃到朋友专程从半岛打包过来的。如果一定要跟中式的烧猪、烤乳猪什么的相比较，我还是喜欢中式。
有一味前菜非常有意思，貌似中餐里头的醺蹄，但是辅以剁碎的洋葱和蒜，马上带出一种完全不同的肉香……
……
澳门半岛
一碗面吃足60年
葡式蛋挞秘方迷雾
一碗幸福双皮奶
冰淇淋冰淇淋，大人小孩都爱的冰淇淋
30年驰名煲仔饭
乌冬来啦
古法制作和盛行的兴利美食
觅得日本料理精致之肌
品味荟：品味当然不一般
“日夜咖啡”厅：无分昼与夜
“白灼马介休”：叫我怎能不想你
沙利文餐厅：我要应聘这里的服务生
我在船屋葡国菜馆：如果你在就好了
必须“街头”的牛杂、鱼蛋串儿
肉食动物挚爱胡椒饼
会耍人的Dondurma
生利小食：吃些澳门人情味
Patisserie——眼睛吃饱，肚子不饿
澳门离岛
什么是“木糠”？
花枝摇曳，鱼翅生姿，我不吃
盛名之下的大利来记猪扒包
猫屎咖啡，究竟是什么味儿？
不求甚解，吃一碗大菜糕
有一个关于“木偶”的很著名的故事
喔喔喔，我们都爱“公鸡”
飞来一象，大块朵肉
碧涛，威尼斯人里最好的餐厅
广东以北的北方：威尼斯人北方馆
安德鲁啊安德鲁，葡挞之父
生命中不能承受之带手信
澳门猪肉脯及杏仁饼
乐宫曲奇饼，个人强烈推荐
后记
专业书评：
唯有在“吃”这字上不可装
文/蔻蔻梁
晓莫去年出了本《觅食香港》，光看书名的时候就想扑上去撕打她：“你个死北方妞，你个北到漠河那么北，西到新疆那么西的捞松，你怎么敢写我大南粤美食，你怎么敢去觅食香港，你怎么可能知道一盘干炒牛河里面到底用葱白还是韭黄到底有什么讲究！你就知道也是别人告诉你的，不是你自己想出来的！！！”
怀着“戳穿你个大牛皮”的阴暗态度去翻那本《觅食香港》：但凡敢写错我大南粤美食一个字，绝对提刀去罗湖，手刃“美食家”。
但晓莫根本不是美食家。她是个厨娘，是的。她是个馋嘴鬼，是的。她是个孜孜不倦的美食记录者，是的。
厨界的京城四少之一跟我说过一个观点，得三代人会吃才能出一个美食家。就如那五，落魄了，人家赏他一袋山楂，他还不着急吃，得先去找点豆沙馅子，才吃。这种骨子里的讲究，是自小养成的。“一个小时候吃过最好的甜品就是水果硬糖的人能懂什么法国甜品的精髓，我呸！”某少说。我也跟着呸了一口。
那种在市面上挂着“美食家”头衔的人，大多不过是比别人多吃了两嘴东西，见多了识广了，百度谷歌维基百科用得好了，家里收的美食图书多了，就掉出五万字的书袋来，博古通今地说美食。好吧，传播知识，也算是功德。但其中的各种显摆炫耀之情，却是我不喜欢的。
如晓莫说，你我都是游客，既然是游客，就好好地当一个游客，没有在一个地方浸淫80年的历史，谁也别假装真正弄得懂这个地方。摆出专家的脸庞来，让街角阿婆捂着没牙的嘴笑。也就是说，新疆妞晓莫，哪怕暗地里把我大南粤美食的资料查了八箱子，她不是吃云吞面长大的，就永远不可能觉得竹升鸭蛋面能比拉条子好吃。
所以晓莫从来不装专家。她的书不是美食攻略也不是历史钩沉。这是一本“食游记”，她只是如实地记录。她那一尺八的腰围，到底是如何通过“吃”这件事变成八尺一的，她到底走过了哪些小街小巷，吃了多少猪扒包或者煲仔饭，都在香港和澳门这两本书里。至于其中也写了不少掌故和知识，完全是基于晓莫的好奇心以及“问题妇女”的性格，顺手捎上的。
作为一个广州人，我悲愤地承认，我大南粤美食的传统和精华，毕竟是在港澳两地保存得更好。港澳美食行走，于我是怀旧，于她是体验和发掘。所以她的舌头自然就少了我的那种情意结，也没有感情负担。所以她能坦率地吃出自己的喜欢和不喜欢。她说：“对游客而言，吃的是个异域，是个趣味，可能跟味道好不好没有直接关系。尤其绝大部分大陆客对这类食物是没有味觉记忆的，吃的是个舌尖的好奇，美味不美味完全视乎个人心态的开放程度，和对异域食物的接受程度?”——瞧，光是这认识，比起那些吃过5款广州粥就在那边扮演对广州蛋（这个字我打不出来）家文化深有研究的人强多少倍。
承认了味觉记忆对味觉的影响之后，她理所当然地不喜欢黄枝记的碱面（瞧，拉条子情节吧）。她说我伟大的蛋挞就是把蛋浆搞成甜的然后凝结起来好傻气（估计她甚至还吃咸豆花儿吧，咧咧咧）；她说人家双皮奶甜得要死，而且还一度以为人家双皮奶是两层皮叠在一块儿的。她竟然认为木糠布丁这种东西好奇吃过一次就算了，而猫屎咖啡简直只能秉承着科学研究的态度来喝——好吧，老实说我也是这么认为的。
所以看她的《觅食澳门》时常逼得我好好思考：我长久以来觉得好吃到天生第一地下无双的白切鸡和奶油面包，是真的有那么好吃，还是自己的味觉记忆在作祟？但是算了算了，她们新疆的巴旦木还不是一点吃头都没有，葡萄干才无聊透顶。记忆又不能退货，有时候闯到别人的记忆里去看看，知道世界有多大，口味有多复杂，也是好事。连口味复杂都不能承认，如何面对复杂人生？
所幸的是天下食物里，有些是属于感情分大过味道分的，有些是实打实的味道分就是高——莫文蔚是否迷人全看个人爱好，林志玲就是那种你再讨厌她也得承认人家就是五官标致胸大腿长。小飞象的红酒烩牛尾还是让晓莫给出了高分，而鱼翅球也让晓莫心情爽利。
唉，晓莫，你若跟我去澳门，我就带你去吃那街边阿伯卖了几十年的咸猪骨粥，当然还有那家水蟹粥啊。我大南粤人才知道猪骨头要腌咸了再煮粥才能下火，而水蟹比那傻肉蟹鲜甜1247倍。
看完晓莫的《觅食澳门》，反正就是好想去澳门。真讨厌。