阿曼达·昆廷斯·菲德勒（Amanda Quintenz-Fiedler），一位作家、摄影师和教育家。她是美国《摄影世界》，《专业数码摄影》以及《摄影家论坛》等刊物的长期撰稿人；著有《拍摄实战十例》一书，与他人合作著有《捕捉：数码摄影精要》，以上两本书都由Rocky Nook出版社出版。她的摄影作品在美国各地的画廊中展出。她现在用数码和胶片进行创作，表现主题为“现代观念”、“内心的阴影”以及“失落的梦境”等。同时，阿曼达在圣地亚哥的多所大学授课，她开设了工作室，并进行摄影艺术和写作方面的讲座。她和她挚爱的丈夫史蒂文以及心爱的儿子康纳住在美国加利福尼亚州的卡尔斯巴德。
　　菲利普·肖尔茨·里特曼（Philipp Scholz Rittermann），摄影多着眼于探索环境的另一面，他拍摄的图像既有夜景下的工业区，也有人迹罕至的地区。他的上百幅摄影作品被公共机构、私人或企业收藏，其中包括纽约现代艺术博物馆和法国巴黎国家图书馆。菲利普的作品在美国和国际展览中都有展出。圣地亚哥摄影艺术博物馆为他出版了一本作品集，该博物馆曾出版过《接受光的导航》。菲利普在美国和其他国家教授摄影长达三十多年。2011年，圣地亚哥当代艺术博物馆展出了他的“御河”系列中的大量作品，这个系列是他在中国进行了多年的一个项目。

      暗光摄影和夜间摄影对于普通摄影爱好者来说是一个巨大的挑战。夜晚的色彩、影调和气氛等很多因素都是常规摄影无法达到的。在技术上设有很多困难的，包括机内测光、自动对焦都很难应用。另外，长时间曝光往往会让噪点增加，并且很容易因为缺乏稳定性而导致画面模糊。如果设置为全自动的拍摄设置，突如其来的和无法控制的闪光灯会毁掉一张照片——无论是摄影爱好者自身对于暗光摄影的认识、对于影像的理解还是不恰当的技术运用，都有可能毁掉潜在的夜间优质影像。

     在《穿透黑暗——夜景和暗光摄影》这本书中，摄影爱好者能够得到很多具体的技术和意识指导，克服暗光环境下的天然障碍。摄影爱好者在具体的技术运用方面获得提升的同时也会思考“我们为什么要在暗光环境下拍摄”、“我们如何思考暗光影像”、“白天和夜晚的影像有何不同”这些更加有趣、有挑战性的问题，帮助你成为一名好的夜景和暗光摄影师。 

   《穿透黑暗——夜景和暗光摄影》还展示了一些至关重要的技术，包括基础影像校正技术、色彩校正和控制、图像的输出、动态范围的控制、耀斑的控制、噪点的抑制、数码黑白照片转换等一些常用的技术。

　　1.相机内置测光表
　　如果场景中已有足够的光线来获取你理想中的景深和静态画面，就可以使用低ISO设置，让相机内置测光表决定曝光的时间。你可以通过测光表的读数来设置光圈、曝光时间和ISO值。
　　如果要在原始的测光表读数基础上获得相同场景的同等曝光组合，看看哪些组合更合适，就要根据倒易率来调整光圈、曝光时间。例如，假如你想看看光圈在f/2和f/32时，照片的效果如何，那么，只调节光圈是不够的，还需要根据光圈的改变来调整曝光时间或ISO值，以平衡进入镜头的光线。
　　举例来说，在光圈f/2，曝光1/30秒和ISO100的情况下你得到了理想的曝光效果，如果你想在光圈f/32的情况下获得同样的曝光效果，那么，因为f/32比f/2减8挡曝光，所以你需要调整曝光时间或ISO以补偿这8挡曝光。如果要在曝光时间上补偿这8挡曝光的话，就要将曝光时间延长至原来的8倍，即曝光8秒。如果使用调整ISO设置的方法，那么你要将ISO100上调至ISO25,600。你的相机可能无法设置得这么高，所以你可以要把两者的调整结合起来，取得理想的景深效果。
　　2.倒易率和倒易率失效
　　你需要注意的问题是如何做到准确曝光。如果测光表还能使用，你在调整设置时可以根据其数值决定曝光；如果周围太暗，超出了测光表的灵敏度范围，无法使用测光表，就要依靠直方图调整。有一点很重要，你必须明白光圈、曝光时间和ISO值三者如何共同作用来使到达感光元件的光线总量发生变化的。举例来说。如果你调节了其中一项的设置，减少了一挡曝光，你可以通过逆向调整另外两项的设置来补偿这一挡曝光。这就叫做“倒易率”。但是，对于暗光和夜景摄影来说，有一个特殊情况，就是如果环境太暗，倒易率就有可能失去作用，例如缩小一挡光圈之后，需要将快门调慢两至三挡，才能补偿这一挡的曝光。
　　对每个曝光挡位而言，感光元件接受的光量都是前一个挡位的一倍或是一半。就光圈而言，曝光由透过光圈的光线多少来决定；就曝光时间来说，感光元件的曝光时间增加一倍或减少一半，就是增加或减少一挡曝光；对于ISO来说，每调节一挡，感光元件对光的敏感程度就会增强一倍或减弱一半。
　　但注意别被骗了！镜头或光圈上的刻度并不必然对应一个完整的挡位，大多数相机上有1/2或1/3挡光圈或快门的参数调节，有些相机的ISO设置的也是如此。
　　基本的光圈曝光挡位为：f/1、f/1.4、f/2、f/2.8、f/4、f/5.6、f/8、f/11、f/16、f/22、f/32、f/45及f/64。你的相机光圈未必包括以上所有的刻度，但完整的挡数一定包括在你相机光圈的范围之内。了解这一点十分重要，假如你的刻度上显示f/16、f/18、f/20，那么从f/16到f/18之间只是1/3挡，若f/16为中间数，那么5挡曝光范围应从f/8至f/32，而非f/12.5至f/20。
　　3.包围曝光
　　即便你的照片曝光很合适，参考了直方图，你还是经常会遇到一个问题：对比度太强，即明暗反差太大。现在的数码相机感光元件的动态范围都受到了限制，经常不能充分捕捉自然界中存在的阴影中的细节，或夜间明暗反差大的场景中亮处的细节，例如说被灯光直接照亮的白色物体。为了避免反差过大，数码相机的动态范围和宽容度不够用，你可以使用包围曝光。
　　包围曝光就是调整好相机的参数设置后相机位置不变，拍摄曝光不同的一系列照片，然后在后期处理的时候将若干张素材图片合成为一张动态范围较大的照片。要注意三脚架保持在同一位置拍摄、光圈固定、焦点固定，仅仅通过调整曝光时间或ISO来改变相机的曝光量。
　　延长曝光时间等于增大感光元件接收的光量，这会丰富暗部的细节，让观众看清照片中最暗的部分的层次。缩短曝光时间等于减少感光元件接收的光量，减少画面中的亮度，显示出高光的细节。
　　作为观赏者，我们的眼睛会自动注意到光线和明暗反差，如果没能在明亮的区域内发现什么细节或有趣的东西，我们会忽略它。我们天生倾向于在一个场景的中间色调和阴影之中去搜集色彩和层次纹理。因此，我们要控制好图像中的亮光，确保让它给人带来愉悦而非反感。充实画面中阴影部分的细节让我们有更多的探索欲。一些优秀的夜景摄影作品中的阴影部分的细节，往往要在我们看上一会儿，等眼睛适应了并从阴影中挖掘出来一点信息后，才会显示出来。这的确是很神奇的地方。
　　现在，大多数数码相机都有包围曝光的功能，快门速度最慢可以设置成30至60秒。这是一项非常有用的功能，选择这个功能的话，你不必在两三次按下快门之间做任何的手动调整，也就不会不小心碰到相机导致位置有所移动。
　　选择包围曝光模式时一定要慎重，请务必选择只更改曝光时间，而保持光圈和ISO不变。在别无选择的情况下，你才可以通过ISO值的设置改变光量，但这应该是最后的选择，实在没办法的时候才能使用。
　　如果包围曝光使用合适，照片的动态范围就会扩大，再加上后期处理，那么照片的最终效果将和你肉眼所见的景象非常接近。
　　如前所述，包围曝光时不要移动相机或调节光圈，这一点十分重要。光圈的改变会影响镜头捕捉画面信息的质量，最主要的影响是景深效果，导致最终合成的照片中一些区域的锐度大不相同。你可以想象一下，几张对焦位置不同的照片是不可能合成出正常、可信的效果的，合成后的照片中，景物的轮廓可能包着几层奇怪的边缘，而它本来应该是清晰或者模糊的，而不应是介于这两者之间。以下是几张示例。
　　图2-9：这张照片是由四张包围曝光的图像合成的。但是，包围曝光不是通过改变曝光时间，而是通过改变镜头的光圈进行的，尽管它乍看起来像一个正常的HDR影像，但如果仔细观察，就会发现奇怪的问题。
　　图2-10：这是四张初始图像之一，光圈为f/11。注意楼梯尽头的蓝色标志牌文字看得很清楚，细节清晰（为了本书的演示方便，本图在后期处理中修改过亮度）。
　　图2-11：这是四张初始图像中的另一张，光圈为f/4。注意楼梯尽头的蓝色标志牌文字非常模糊，没有在景深范围之内（为了本书的演示方便，本图在后期处理中修改过以降低亮度。）
　　图2-12：当这几张照片合成为一张HDR图像时，清晰元素四周就出现模糊的边缘。令人感觉像是加了一层“柔光”。无论你用什么技巧，景深已经发生了变化，所以场景中的基本元素是不同的。这种视觉效果是很难修正的。
　　包围曝光建立在你认为“合适的曝光”基础之上，这一判断可以通过反复尝试、查看直方图或有根据的推测来获得。根据你所处环境光线的不同，可以使用不同的方法去着手，后面的章节将会讲到这一点。
　　无论你如何设置你的曝光初始数据，一旦你觉得已经确立了曝光的基准，开始包围曝光，那么，如何包围就显得很重要了。为获得更多的信息，你要确保包围曝光的几张照片能够充分运用相机的宽容度，并且在操作上可以充分利用光圈的挡位。
　　如果你的HDR拍摄打算获得相差5挡曝光的5张图片，然后在后期进行合成，那么，确定基准曝光的光圈、快门速度后，需要把每一张照片的曝光设置为基准曝光时间的一半或一倍。举例来说，基准光圈设置为ISO100，f/5.6，曝光1分钟，那么其余的四张曝光时间应为：2分钟、4分钟、30秒和15秒。
　　如果需要调整ISO值，数值则也需要成倍递增或折半递减。例如，ISO100到ISO200为增强一挡曝光，ISO100到ISO400为增加两挡曝光，以此类推。为得到完整的曝光组合，首先要理解曝光原理和倒易率，确保曝光范围足够广，使照片中阴影部分和高光部分的细节都能充分显示出来。
　　了解包围曝光是如何操作之后，如果你想获得亮度涵盖更广泛的曝光值，你可以依据同一原理，根据你的需要来扩大曝光范围、曝光间隔步长。
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前言：白天到夜晚，从黄昏到黎明

Part 1 准备工作

第一章摄影器材

第一节 选择相机

一、操控性最关键

二、光学取景器和实时取景功能

三、手动控制

四、镜头配置

五、感光元件

六、耗电

七、反光镜预升功能

八、一分钱一分货

第二节 如何选择镜头

一、镜头的速度

二、眩光的威胁

第三节 其他附件

一、坚固的三脚架和云台

二、快门线

三、镜头遮光罩

四、备用电源

五、手电和头灯

六、外衣、鞋、食物和水

七、一个好朋友和一台充满电的手机

第二章 开始拍摄

第一节 选择拍摄地点

第二节 相机和菜单设置

一、使用RAW格式

二、选择合适的感光度

三、相机内置降噪功能

四、手动对焦

五、白平衡

六、曝光依据：直方图

七、如何防止镜头眩光

八、曝光组合和包围曝光

第三节 夜景摄影注意事项

第三章 关键要素

第一节 没有正确的曝光只有合适的曝光

一、不要绝对依赖液晶屏

二、用直方图精确指导曝光

第二节 自动对焦的正确应用

一、惨不忍睹的AF

二、锁定焦点

三、必须使用三脚架和快门线

第三节 恶劣天气带来的机会

一、水汽

二、低温

三、高湿度和多盐的环境

Part2 开始拍摄

第四章 拍摄对象

第一节 水泥森林

一、城市风景

二、工业区

三、海滨

四、夜晚街拍

第二节 户外夜景

一、沙漠

二、平原

三、山脉

四、海滩

第三节 利用气候条件创造惊奇

第四节 动态夜景

一、尝试光绘

二、星轨和流星

三、移动光源

第五节 场景组合

第五章 从黄昏到黎明

第一节 黄昏中的拍摄

一、在还能看得见的时候就出发

二、测光表和包围曝光

三、“魔法时刻”

四、看不见的色彩

五、黄昏时的气候条件

第二节 夜晚

一、收起测光表

二、注意光源的稳定性

三、扩大动态范围

四、夜晚拍出白天的效果

五、劣势

第三节 黎明时分

第六章气候条件的利用

第一节 雾

一、雾的特点

二、凝滞的雾

三、雾与月光

四、雾中拍摄

第二节 雨

一、利用雨

二、湿润的路面

三、雨中拍摄注意事项

四、雨和雾

第三节 雪

一、雪中拍摄

二、低垂的云层

第四节 月光

一、月光摄影基础

二、月轨

三、其他条件

第七章 动态场景的捕捉

第一节 模糊的动态

第二节 突出动态

第三节 动与静的平衡

一、后帘同步和慢速快门

二、闪光灯的控制

三、试着用闪光灯“作画”

第八章 光绘摄影

第一节 光与影的艺术

一、画笔

二、调色板

第二节 光绘摄影基础

一、黑暗的画布

二、曝光时间

三、培养光绘思维

Part3  后期处理

第九章 原始文件的处理

第一节 图像的导入和备份

第二节 处理RAW文件

一、基本调整

二、精细调整

第三节 精细处理流程

第四节 图像的导出

第十章 动态范围

第一节 导入照片

第二节 影像分层

一、多图层

第三节 补充影像信息

一、添加高光部分信息

二、添加阴影部分信息

第四节 最后的细微调整

第十一章 合理的锐化

第一节 标准工作流程

第二节 创建锐化辅助蒙版

一、创建简易图层

二、智能锐化

三、应用蒙版

第十二章 徘徊在黑白与彩色之间

第一节 黑白影像

第二节  彩色影像

第三节 其他色调

第十三章 合成全景HDR夜景影像

第一节 全景摄影

一、拼接的可能性

二、全景图像

第二节 HDR全景图像

一、更多的创造性

二、接片欣赏

后记：开始和结束